Um blog de Rui Baptista

2005-05-02T00:38:00.000+01:00

Haloscan commenting and trackback have been added to this blog.

Panamá, o segredo das Américas

2004-09-12T02:58:00.000+01:00

O Panamá é um dos mais bem preservados santuários ecológicos do mundo, mas, para muita gente, o país continua a ser visto como um mero entreposto comercial entre o Atlântico e o Pacífico, uma terra de transição entre oceanos e sub-continentes. Do Panamá conhece-se (mal) o famoso canal que corta o país ao meio, e guardam-se na memória alguns episódios da época em que era governado pelo general Manuel Noriega, que hoje envelhece numa prisão norte-americana, condenado por tráfico de drogas.
O filme de John Boorman "O Alfaiate do Panamá", inspirado no romance de John Le Carré, veio, de alguma forma, contribuir para reforçar a imagem de um país incipiente, a cujo povo parece estar reservado somente um papel secundário na risível disputa entre as principais potências económicas do mundo. O retrato é cruel e manifestamente injusto, mas diz bem da maneira paternalista como os ocidentais (em especial os americanos, que sempre consideraram o país como o seu "backyard") olharam durante muito tempo para o Panamá.
Questões políticas à parte, o Panamá é hoje uma nação orgulhosa da sua independência, celebrada em milhares de bandeiras nacionais espalhadas por todo o território, e com uma enorme confiança no futuro. Resolvida a questão da jurisdição sobre o canal do Panamá, que passou para as mãos dos panamianos em 31 de Dezembro de 1999, o país começa, finalmente, a mostrar ao mundo os seus tesouros. Que são muitos e inegavelmente preciosos, a começar por um povo festivamente crioulo, que acolhe os visitantes com uma simpatia desarmante.

Com uma área de apenas 800 km2, o Panamá possui nada menos do que 1518 ilhas, semeadas no Oceano Pacífico e no cálido mar das Caraíbas. Com os dois oceanos separados por apenas uma hora de carro, é fácil mergulhar de manhã no Pacífico e terminar o dia com umas braçadas no Atlântico. O país (que no dialecto de uma das sete tribos de índios espalhadas pelo território quer dizer "abundância de peixe") oferece alguns dos melhores locais do mundo para a prática de mergulho e pesca submarina. A Ilha de Coiba, por exemplo, (que é simultanemente um Parque Nacional e uma colónia penal) é um paraíso para os mergulhadores, com as suas praias de mangueirais e coqueiros bordadas com recifes. E a praia de Santa Catalina, na província de Veraguas, faz as delícias dos surfistas com ondas de cinco metros.
Por estes dias, a maior dificuldade para os visitantes é escolher um itinerário, tantas são as ofertas. A indefinição vivida pelo país nas últimas décadas teve, pelo menos, o mérito de manter afastadas as hordas de turistas, que todos os dias desembarcam na vizinha Costa Rica. Um ditado local diz que na Costa Rica cada pássaro é observado por 20 turistas, enquanto cada turista no Panamá pode observar 20 pássaros. O que é certo é que o Panamá tem mais espécies de pássaros do que os Estados Unidos da América e o Canadá combinados: precisamente 934, segundo as últimas contagens dos ornitólogos. E na tranquila cidade de Santa Fé, mergulhada na densa selva tropical (berço do general Omar Torrijos, que negociou com Jimmy Carter a devolução do Canal ao Panamá, em 1977) podem ser admiradas a maior e a mais pequena espécie de orquídeas do mundo.

Por pressão das tribos índias, o governo panamiano criou nos últimos anos nada menos do que 12 parques nacionais e 20 áreas protegidas. Verdadeiros santuários ecológicos, ocupam quase 80 por cento da área total do país e alguns deles começam a menos de 20 quilómetros do centro da capital, Panama City. Quem se fizer à estrada que liga a capital a Colón, no mar das Caraíbas, corre o sério risco de deparar com macacos, jaguares e pumas, que são espécies protegidas e adoradas pelos índios, para além dos inevitáveis crocodilos, que adoram passear-se pelo asfalto. E quem tiver a sorte de percorrer de barco o canal (circuitos turísticos são vendidos nos principais hotéis da capital) vai atravessar zonas de floresta luxuriante, intensa, ameaçadora, que parece pronta a recuperar o que o Homem conquistou com a perda de milhares de vidas.

Todos os dias nascem no Panamá novas estâncias turísticas, em sítios improváveis. Nas ilhas de San Blas, por exemplo, os índios Kuna gerem um aldeamento de palhotas integradas na comunidade. E na fronteira com a Costa Rica, em pleno Parque Nacional Amistad (gerido de forma partilhada pelos dois países) existem cabanas de montanha para alugar, escondidas na selva, e ideais para observar os famosos pássaros "quetzal". O mais surpreendente é que existe no meio da selva uma padaria, que todos os dias fornece aos turistas pão fresco e "pizzas" fumegantes...
Quem não gostar de selva, vida selvagem ou praias de águas cálidas, pode sempre optar por visitar as marcas deixadas no Panamá pelos sucessivos ocupantes. A pensínsula de Azuero, no centro do país, parece um pedaço de Espanha arrancado à Pensínsula Ibérica e lançado ao Pacífico. Por todo o lado existem fortes militares, marcando a rota percorrida pelo ouro vindo do Perú, lado a lado com aldeias índias cuja história remonta a milhares de anos . E vestígios da ocupação colombiana podem ser encontrados nas principais cidades, em especial na zona velha de Panama City.

O Panamá é um segredo à espera de ser descoberto. Com condições naturais extraordinárias, o país permanece como um destino pouco procurado pelos turistas europeus, sendo praticamente ignorado pelos viajantes portugueses. Do Panamá ouve-se falar do famoso Canal que liga os oceanos Atlântico e Pacífico e pouco mais. Está na hora de corrigir essa injustiça e desvendar os tesouros do chamado "coração das Américas".
O país é relativamente pequeno, mas alberga algumas preciosidades, a começar por uma enorme mancha florestal que só encontra comparação na vizinha Costa Rica. Embora Cidade de Panamá, a capital, esteja descaracterizada pela construção de arranha-céus de gosto duvidoso, o chamado Casco Viejo mantém viva a tradicional arquitectura colonial espanhola. Existem nesta área prédios lindíssimos, como o Teatro Nacional, e outros em que apetece morar, como a casa florida e fresca do actor e cantor panamiano Rubén Blades. A bela Praça de França, junto ao prédio da embaixada francesa, justifica por si só uma ida até ao Casco Viejo, onde bordéis e bares manhosos coabitam com restaurantes de luxo e salas de espectáculos. O ar cheira a uma estranha mistura de baunilha e maresia, e à noite os sons escaldantes de salsas, cumbias, bachatas e boleros escapam-se das portas mal fechadas dos bares. Cangrejo, com os seus restaurantes, casinos e e lojas de artesanato é outra área da Cidade do Panamá que merece uma visita.
Mas os melhores tesouros do Panamá estão fora da capital, embora a uma distância relativamente curta. Basta, por exemplo, seguir pela margem do Canal na direcção de Cólon, e depois tomar a estrada que atravessa o Parque Nacional Soberania. Ali, a meia hora de Cidade do Panamá, vivem 525 espécies de pássaros e 105 espécies de mamíferos, incluindo o esquivo jaguar. A estrada nacional que atravessa o parque, ligando Cidade do Panamá e Cólon, é lindíssima, serpenteando através de árvores de grande porte e de mata cerrada. Um desvio à direita, a meio-caminho, permite chegar a Canopy Tower, um posto de observação de vida selvagem instalado na torre de um antigo radar norte-americano. Mais à frente, junto ao rio Chagres, que alimenta o Canal, ergue-se o majestoso Hotel Gamboa. Dali pode partir-se em expedição de piroga até aos índios Emberá.

Depois de Cólon, a segunda cidade do Panamá, surge finalmente o oceano Atlântico. A costa, recortada por centenas de enseadas e baías naturais, estende-se até à cidade histórica de Portobelo, onde ainda são visíveis as ruínas dos fortes construídos pelos espanhóis para defenderem aquele quer era considerado o melhor porto de mar das Américas (um dos fortes foi desmontado pelos norte-americanos, que usaram as pedras para construir uma protecção para a embocadura do Canal). Os coqueiros e as mangueiras avançam pelas praias até às águas cálidas das Caraíbas, e pequenos restaurantes, sóbrios mas muito baratos, escondem-se nas curvas das estradas. Há pouca gente em Portobelo, e por isso pode-se andar por largos períodos sem ver ninguém. Ali chove todos os dias, mesmo durante a estação seca, mas a água é morna e transforma-se em vapor mal toca na terra quente, deixando toda a zona mergulhada numa névoa misteriosa.
Sempre com a Cidade de Panamá como referência, pode optar-se antes por uma incursão a sul, pela costa do Pacífico. Existem poucas dezenas de quilómetros de auto-estrada à volta da capital, por isso o melhor é tomar a estrada nacional para Coronado, que passa ao largo da península de Punta Chame. Entre Coronado e Penomé, capital da província de Coclé, situa-se o melhor conjunto de praias do Pacífico, numa zona conhecida como Costa Blanca devido à brancura das suas areias (a maior parte das praias do Pacífico são de areia negra). Esta zona tem um micro-clima que lhe permite ter sol todo o ano. As temperaturas são normalmente muito elevadas, mas quem se der mal com o calor pode sempre refugiar-se em Valle de Anton, a 40 minutos de distância, ou em Valle Esperanza, a meia-hora de Penonomé. Ali está-se em plena "rainforest", sendo possível fazer caminhadas através de um bosque tropical chuvoso, ou deslizar sobre as copas das árvores, sentado numa cadeira presa a um cabo de aço. A experiência é inesquecível.

(Hotel Gamboa Resort)
Obviamente que ninguém pode ter a ambição de descobrir todo o Panamá em apenas uma ou mesmo duas viagens. Fora deste roteiro ficam lugares espantosos como o arquipélago de Bocas del Toro, a Costa do Mosquito ou o Parque Nacional Amistad, cuja gestão é partilhada com a Costa Rica. Mas os textos que se seguem podem servir como orientação para quem esteja disponível para conhecer este pequeno país, que vale bem a pena descobrir.

O tal Canal

2004-09-12T02:54:00.000+01:00

O Panamá é o país ideal para ver navios. O Canal do Panamá, que liga o oceano Atlântico ao Pacífico através de um engenhoso sistema de comportas, é uma das principais fontes de rendimento do país e uma atracção fortíssima para os turistas. Todos os dias é atravessado por navios cargueiros de grande porte, sob o olhar atento de centenas de pessoas, armadas com câmaras de vídeo e máquinas fotográficas. O espectáculo pouco tem de emocionante, mas constitui passagem obrigatória para quem visita o Panamá.
Os panamianos são muito ciososo do seu Canal, o que não surpreende se pensarmos que o destino do país esteve (e continua a estar, embora agora menos) dependente do êxito comercial da travessia. Milhares de homens morreram para que o Panama Canal fosse construído, e em seu nome houve levantamentos populares, tentativas de golpes de Estado e crises políticas graves.

Nas últimas décadas os panamianos encararam o Canal como símbolo máximo da sua soberania, e só se consideraram verdadeiramente independentes e senhores do seu destino quando os americanos lhes entregaram a gestão do Canal, em 31 de Dezembro de 1999. Nesse dia começou uma festa que ainda hoje dura nas ruas de Panama City, onde são frequentes manifestações espontâneas de orgulho nacional, assinaladas com os habituais disparos para o ar. Um costume que espanta os turistas, mas que nada tem de agressivo, embora seja relativamente perigoso.
O Canal começou a ser construído ainda durante a ocupação colombiana, em 1881, pelo francês Ferdinand Lesseps, e desde o primeiro minuto revelou-se um tarefa descomunal. Nada menos do que 22 mil homens morreram nesta fase, vítimas de malária e febre amarela. A companhia de Lesseps foi à falência em 1889, e o sonho do Canal só seria retomado já depois de o Panamá se ter tornado independente da Colômbia, em 1903, com a ajuda dos Estados Unidos da América (EUA). No ano seguinte as obras recomeçaram sob a direcção do coronel George Washington. A vacinação massiva dos trabalhadores preveniu os surtos de febre amarela, mas mesmo assim morreram dezenas de milhares de pessoas vítimas de malária, deslizamentos de terras e outros acidentes. Em 15 de Agosto de 1914 o Canal foi, finalmente, inaugurado.
A contestação ao tratado entre o Panamá e os EUA, que estendia a sobreania americana sobre o Canal a uma zona de oito quilómetros a contar a partir de cada margem, começou imediatamente e durou até 1999. Houve diversos levantamentos populares, alguns reprimidos pelos governos locais, outros pelos americanos, que tinham na zona um forte contigente militar. O passo fundamental para a devolução ocorreu em 1977, quando o general Omar Torrijos conseguiu que o presidente Carter se comprometesse a devolver o Canal ao Panamá no último dia de 1999. O escritor inglês Graham Greene seguiu de perto as negociações e escreveu mesmo um livro que é uma das referências sobre este período da história panamiana ("O meu amigo general", 1984, Editora Tricontinental).
Visitar o Canal é hoje muito fácil. A maior parte dos hotéis oferece viagens a diversos pontos de observação, é possivel navegar no Canal e até sobrevoá-lo de helicoptero, como fez António Guterres durante a última cimeira ibero-americana de Chefes de Estado e do Governo, que decorreu em Panama City. Mas, para se ter uma ideia das dificuldades encontradas pelos construtores, nada melhor que mergulhar na selva, e ver como a Natureza recuperou já muitas das áreas conquistadas com suor e sangue pelos homens.

10 curiosidades sobre o Panamá

2004-09-12T02:48:00.000+01:00

1 — O explorador espanhol Rodrigo de Bastidas descobriu o istmo do Panamá em 1501. Um ano depois, Cristóvão Colombo pisou finalmente o território, na sua quarta e última viagem ao continente americano. Mas quem primeiro percebeu as potencialidades do país foi Vasco Nunez de Balboa, que vaticinou que o Panamá viria a servir de ponto de ligação entre os oceanos Atlântico e Pacífico.

2 — Francisco Pizarro, o conquistador espanhol que arrasou o império do Incas, usou o Panamá como ponto de partida para as suas expedições ao Perú. Mais tarde, grande parte do ouro saqueado por Pizarro seguiu para Espanha através dos portos panamianos de Nombre de Dios e Portobelo. A trilhas do ouro através da floresta (Camino Real e Camino de Cruces) podem ainda hoje ser visitadas.

3 — A primeira cidade do Panamá (Panama La Vieja) foi atacada diversas vezes pelo pirata inglês Henry Morgan, acabando por ser saqueada. Foi mais tarde reconstruída mais para o interior, numa área conhecida hoje como Casco Viejo. Morgan era o terror dos espanhóis, e fez incursões violentas também em Portobelo, arrasando tudo à sua passagem.

(Panama La Vieja)

4 — O Panamá é uma nação mestiça. A composição étnica do país é uma mistura de europeus e indígenas, como os Kuna, os Emberá, os Guaymis e os Chocos. Durante a construçao do Canal chegaram ao país trabalhadores chineses, indianos e africanos.

(Retrato de um índio Emberá)

5 — Em 1903, os Estados Unidos da América apoiaram o Panamá na luta pela independência contra a Colômbia. Em troca, os americanos reclamaram soberania sobre as duas margens do Canal, que começou a ser construído em 1881 pelo francês Ferdinand de Lesseps, mas que só ficou concluído em 1914, sob a condução de George Washington (sem parentesco com o presidente americano do mesmo nome).

6 — O Canal do Panamá tem 80 quilómetros de extensão e liga os oceanos Atlântico e Pacífico. Funciona através de um elaborado sistema de comportas, e a travessia tem uma duração média de 8 a 10 horas. A sua construção custou a vida a cerca de 30 mil pessoas, vitimadas por acidentes, e por surtos de malária e febre amarela.

7 — O Canal do Panamá é o único lugar do mundo onde os comandantes dos navios militares são obrigados a ceder o controlo do barco durante a travessia. Uma equipa de 200 pilotos encarrega-se de levar os barcos de um oceano ao outro sem acidentes.

8 - A ponte das Américas é a única ligação terrestre entre as duas margens do Canal. Na prática, a ponte inaugurada em 1962 liga a América do Norte à América do Sul

9 — Depois de muitos protestos dos panamianos, os americanos acabaram por aceitar renunciar à soberania sobre a chamada Zona (um corredor que se estendia por oito milhas em cada margem). O acordo foi assinado em 1977, pelos presidentes Carter e Omar Torrijos.

10 — O controle sobre o Canal passou para o Panamá em 31 de Dezembro de 1999. Na mesma altura, os americanos cederam aos panamianos diversos aquartelamentos militares, nomeadamente a base militar de Allbrook, que hoje serve de aeroporto para voos internos.

2004-09-12T02:42:00.000+01:00

Um hotel de luxo no meio da floresta

(Átrio do Gamboa)

Para perceber melhor a grandiosidade do Gamboa Rainforest Resort, considerado um dos melhores hotéis do mundo, é preciso cruzar o rio Chagres até à outra margem. Só daquele ponto de observação, a menos de uma centena de metros do Canal do Panamá, é possível ter uma visão de conjunto do hotel. Primeiro repara-se nas árvores que crescem a partir do rio, mas depois o olhar é atraído pelos cinco enormes painéis de vidro que abrangem a giganteca recepção do hotel, e pelos telhados verdes que correm dezenas de metros até se perderem na vegetação. Definitivamente, o hotel tem qualquer coisa de sumptuoso, mas ao mesmo tempo consegue o milagre de se integrar harmoniosamente na paisagem.
Chega-se ao hotel através do Parque Soberania, atravessando uma zona de belas casas de madeira que serviram de habitação aos americanos que dirigiram o Canal. Hoje é possível arrendar aquelas casas, que entretanto foram recuperadas, por cerca de 200 euros por dia. O preço é elevado, é certo, mas as casas estão preparadas para receber pelo menos quatro pessoas, além de que há prazeres que valem o esforço.
Os quartos do hotel, instalado numa área que cobre 340 hectares de floresta, ficam em "bungalows" aos quais se chega através de corredores de madeira suspensos no meio das árvores. O hotel tem todos aqueles confortos desejados pelo turista mais exigente (piscina, uma enorme e bem apetrechada biblioteca, um "spa" com serviço de massagens, "room service" permanente, etc., etc.), mas o seu maior encanto reside na proximidade do rio e na floresta tropical que o rodeia. O Chagres, que alimenta de água o Canal, está infestado de crocodilos ("lagartos", na gíria local), mas isso não impediu os actores Pierce Brosnan e Jamie Lee Curtis de ali se banharem durante as gravações do filme "O Alfaiate do Panamá". À noite, é possível tomar um barco na marina do hotel e ir rio acima ver os crocodilos, que ficam como que hipnotizados pela luz das lanternas.
Uma maneira menos perigosa de passar o tempo consiste em apanhar manhã cedo um teleférico que sobrevoa a copa das árvores.

(Teleférico do Gamboa Resort)
Durante mais de uma hora, no mais completo silêncio, é possível observar os animais no seu habitat natural. O ZARPAR deu de caras com uma preguiça, muitos macacos e iguanas e até uma cobra enrolada num ramo de árvore. A viagem de teleférico, montanha acima, começa numa torre de madeira e metal erguida no meio da floresta, a um quarto de hora de distância do hotel. O Gamboa, por força de um acordo com as autoridades florestais, mantém em funcionamento uma estufa de criação de borboletas, um serpentário com reptéis recolhidos na selva, e até um mini-zoológico em que os crocodilos e os jacarés são as principais atracções. Mas o melhor mesmo é acordar manhã cedo com o canto de dezenas de pássaros, num quarto virado para o rio, enquanto a neblina esconde a copa da floresta.

Ficha:
Gamboa Rainforest Resort. 155 quartos, vilas e apartamentos. Preços desde 180 dólares até 800 dólares por noite. Reservas através do número 3149000 ou pelo endereço electrónico reservations@gamboaresort.com.
Web Site: www.gamboaresort.com

(Varanda onde é servido o pequeno-almoço)

Uma torre para ver animais

2004-09-12T02:37:00.000+01:00

Uma das grandes atracções do Parque Sobernia é a Canopy Tower, um dos mais famosos posto de observação de pássaros do mundo. Consiste, basicamente, numa torre de madeira e metal erguida no coração da floresta, encimada por uma cúpula redonda, que mais parece uma enorme bola de futebol. Em tempos serviu de casa a uma radar da aviação dos Estados Unidos da América, mas há cerca de uma dezena de anos foi reconvertida em posto de observação de animais.
A ausência de ruídos provocados pelos homens é o que mais impressiona na Canopy Tower, à qual se chega através de uma estrada íngreme, estreita e escorregadia que corta a floresta. No interior da torre foram construídos três pisos de quartos de madeira virados para a floresta. Os quartos são espartanos, com camas de madeira, grandes janelas de vidro encostadas ás árvores e casas de banho mínimas, mas custam mais de 200 euros por noite. Apesar disso, estão sempre ocupados por ornitólogos idos de todos os pontos do mundo.

(Suite na Canopy Tower)
O tecto da torre é um dos locais mais requisitados pelos visitantes, mas a área nobre é mesmo o último andar, onde funciona a cozinha e a sala de refeições. Existe mesmo uma pequena biblioteca e redes de descanso estão penduradas no tecto, estratégicamente viradas para a floresta.
Quem não quiser instalar-se na torre, pode simplesmente visitá-la, como fez o ZARPAR. E se isso acontecer, não se esqueça de pedir a um dos quatro empregados permanentes que lhe sirva um refresco de "guanabana", uma fruta que cresce na floresta. É simplesmente delicioso.

Paraíso caribenho

2004-09-12T02:33:00.000+01:00

O arquipélago de San Blas, pátria do índios Kuna, é composto por 365 ilhas, uma por cada dia do ano. Fica situado na costa norte do Panamá, no mar das Caraíbas, e é um daqueles sítios a quem ninguém consegue ficar indiferente. A dificuldade nos acessos e a vigilância apertada dos índios Kuna, conseguiram o milagre de preservar este verdadeiro paraíso caribenho.
Chegar a Porvenir, a primeira ilha do arquipélago, não é complicado — basta apanhar um pequeno avião em Cidade do Panamá. O mais complicado é depois circular entre as ilhas, algumas separadas apenas escassas centenas de metros. Quem não falar espanhol ou arranhar o dialecto "kuna" corre o risco de ficar sitiado numa qualquer ilhota, sem conseguir arranjar uma "pirágua" (uma piroga escavada num tronco de árvore") que lhe permita mudar de poiso ou chegar ao continente. Já tem havido casos de pessoas que passaram dias em ilhotas desertas, à espera de uma "pirágua" que nunca mais chega...
O índios são muito reservados e não gostam particularmente de visitantes. Negociantes argutos, produzem e vendem cocos aos vizinhos colombianos. Um tratado assinado com o Governo do Panamá concedeu-lhes isenção de impostos, e obriga à revista de todos os visitantes que chegam ao continente provenientes do arquipélago. Os poucos hotéis que existem nas ilhas são muito rudimentares, não passando de cabanas construídas com canas e chão de areia. As casas de banho são colectivas, e só algumas ilhas têm energia eléctrica fornecida por um gerador ,que é ligado durante um par de horas ao caír da noite. A excepção é o Hotel San Blas, na ilhota de Nalunega, que por 35 dólares, oferece um "bungalow" dividido ao meio por tabiques muito finos. Quando alguém ressona no hotel, é certo e sabido que vai incomodar todos os hóspedes, com este escriba descobriu à sua custa...

Existe entre os Kunas um número extraordinário de albinos, que são considerados pelo resto da população como sendo seres superiores, mais inteligentes e bem preparados. Esta espécie de discriminação ao contrário faz com que os albinos ocupem um lugar de destaque na maior parte das ilhotas, quase sempre exercendo lugares de chefia ou controlando o comércio. As mulheres ocupam-se das tarefas da casa, e produzem as célebres "molas" (bordados com motivos marinhos) que são uma das fontes de receita da nação Kuna.
O mar das Caraíbas é de uma transparência cristalina, mas não é aconselhável nadar nas praias das ilhotas mais populosas, uma vez que os Kunas constroem as suas casas de banho no fim de pontões de madeira que entram algumas dezenas de metros pelo mar. O ideal é tomar uma "pirágua" para uma qualquer ilhota deserta (são a maioria) para aí fazer mergulho entre o corais, ou simplesmente nadar no meio de peixes coloridos. À noite, quando o gerador é desligado, o único barulho que chega até às cabanas de cana é o som eterno das ondas do mar.

De piroga, com os índios

2004-09-12T02:28:00.000+01:00

Os Emberá são uma das mais interessantes tribos de índios do Panamá. Ao contrário dos Kuna, que há algumas centenas de anos emigraram para as ilhotas de San Blas, os Emberá permaneceram à beira dos rios que cortam o país, no coração da floresta tropical. Visitá-los pode tornar-se numa verdadeira aventura.
No dia em que ZARPAR iniciou a viagem para conhecer os Emberá, desabou sobre a região de Chilitre uma verdadeira tempestade tropical que fez engrossar o rio Chagres. Subir o rio contra a corrente tornou-se, assim, uma tarefa ainda mais difícil. A água caía com tanta força que era difícil manter os olhos abertos, o rio arrastava no seu caminho troncos de árvores e a floresta parecia mergulhada em brumas. Indiferentes à tempestade, dois Emberá conduziam a piroga com mão segura. O mais velho ia ao leme, embrulhado apenas nuns panos cerimoniais coloridos, enquanto o mais novo, de pé à popa da embarcação, desviava com uma vara os troncos de árvore e sondava as águas para encontrar o melhor caminho.

(Entrada da aldeia Emberá de Chagres)

Por vezes, nas curvas do rio, encontravam-se outros índios Emberá a pescar com umas linhas grossas e a tiritarem de frio por causa da chuva. Após largas horas de viagem, chegámos finalmente à aldeia Emberá, onde fomos recebidos por um grupo de crianças nuas. Ironicamente, foi nesse momento que parou de chover.
Os Emberá são originários da região de Dárien, mas muitos emigraram há algumas décadas para a zona do rio Chagres, não muito longe da Cidade do Panamá, onde a vida é menos dura. Vivem do que caçam, e do que dá a floresta, praticando uma agricultura de subsistência. Nos últimos anos, o Governo panamiano colocou em cada comunidade um professor para ensinar, fundamentalmente, a língua espanhola. Alexis, a professora da comunidade visitada pelo ZARPAR, vai quatro vezes por ano à Cidade do Panamá. O resto do tempo passa-o na única casa de cimento e tijolo existente na aldeia, que serve de escola e moradia.
Os Emberá são hábeis artesãos. Esculpem figuras de animais em madeira e bambu, e constroem casas sólidas com varas de madeira e folhas de palma. As crianças são consideradas filhos de toda a comunidade, e só recebem nome quando chegam à puberdade. É extremamente raro que um Emberá abandone a sua comunidade, seduzido pelos confortos ocidentais.
Quem estiver interessado em visitar uma comunidade Emberá deverá informar-se no IPAT (Instituto Panamiano de Turismo), no edifício Atlapa, em Cidade do Panamá. Alguns hotéis, como o Gamboa Rainforest Resort, oferecem excursões de piroga a alguma comunidades próximas, que duram apenas um dia.

MacDonalds e Salsa

2004-09-12T02:25:00.000+01:00

É espantoso o numero de restaurantes da MacDonals que existem em Panama City. A cara do palhaço Ronald e as fotografias dos Big Mac estão por todo o lado, comprovando que os americanos podem ter cedido a gestão do Canal mas não abandonaram o país. Aliás, os restaurantes de "fast food" invadiram até o bem conservado Casco Viejo da cidade, competindo com as casas da comida crioula, onde a bandeira panamiana é o principal objecto de decoração.
Panama City é uma cidade de contrastes. De um lado a arquitectura colonial espanhola, bem preservada, do outro os arranha-céus platinados e as obras monumentais do regime. Panamá é um paraíso fiscal, e por isso dezenas de bancos instalaram-se na cidade nos últimos vinte anos. O negócio das bandeiras de conveniência dos navios atraíu também gente de todo o mundo ao país, dando-lhe um falso ar cosmopolita

Na cidade existem hotéis para todos os gostos e todas as bolsas. Os mais requintados, como o Ceaser Park ou o Riande têm casinos que funcionam de dia e de noite, sempre com a presença de batalhões de mulheres, prontas a incentivar os apostadores e a consolar os perdedores.
Panama City é uma cidade barulhenta. Mal rompe o sol começa o coro das buzinas, que há-de de durar o dia inteiro, misturado com os pregões dos vendedores de rua. Quem não gostar de música deve abandonar a cidade rapidamente, porque de todas as janelas e portas se escapam boleros, rumbas, bachatas, numa mistura de por o sangue a ferver. À noite a cidade fervilha com concertos de salsa, jazz, merengue. Os locais dos espectáculos raramente são fixos, por isso o melhor é seguir o roteiro Talingo, publicado aos fins de semana pelo jornal "La Prensa". E estar preparado para passar a noite a beber "margaritas" letais entre dois passos de dança.

Vamos a la playa

2004-09-12T02:21:00.000+01:00

(Talanega, San Blas)

No Panamá, ir praia é uma devoção nacional. Também não admira. Morando num país banhado por dois oceanos, os panamianos têm muito que escolher. A começar pelas águas cálidas das Caraíbas, passando pelas quedas de água das praias do Pacífico e terminando no sossego das mais de 1500 ilhas, algumas delas inabitadas.
A debandada para as praias começa aos sábados de manhã, bem cedo, e quase entope as saídas de Panamá City e de Cólon, a segunda cidade do país. Fazer uma lista das melhores praias do país não é fácil porque cada panamiano tem o seu local favorito. Afinal, os panamianos não são mais do que 2.7 milhões, o que, contas feitas, dá mais de 500 metros de praia por habitante. E que praia...
De qualquer forma, aqui ficam algumas sugestões. A começar por Bocas del Toro, perto da fronteira com a Costa Rica, no mar das Caraíbas. Mais para sul fica a famosa Costa do Mosquito, tornada célebre por um filme estrelado por Harrison Ford. Junto a Panama City recomenda-se as ilhas Taboga e Urabá, onde se chega em carreiras regulares de barco que partem da zona portuária da cidade. O grande atractivo deste programa é o de que se pode visitar um dos muitos parques nacionais das redondezas, nomeadamente o luxuriante Parque Metropolitano.
Mas o local favorito dos habitantes da capital é mesmo o arquipelago de San Blas, situado na costa atlântica, a cerca de 100 quilómetros de Panama City. A água é morna, a areia branca e fina e os coqueiros e mangueiras entram pelo mar, como naquelas imagens que se vêem nos bilhetes postais.

Ficha

2004-09-12T01:54:00.000+01:00

Localização geográfica: O Panamá fica situado na ponta-sul da América Central, entre a Costa Rica e a Colômbia. É banhado a Norte pelo mar das Caraíbas e a Sul pelo Oceano Pacífico.

Língua: A língua oficial é o espanhol, mas muita gente fala inglês.
Indicativo telefónico a partir de Portugal: 00507

Moeda: Os panamianos usam o dólar americano como moeda corrente, mas chamam-lhe Balboa. Antes de deixar o país livre-se das moedas, que não são aceites em mais lado nenhum…

Vistos: Não são necessários para os cidadãos portugueses. Não se esqueça de guardar 20 dólares para pagar a taxa de saída do país.

Vacinas: A malária está praticamente erradicada no corredor entre Cidade do Panamá e Cólon, e nas ilhas de San Blas. Mas, se vai embrenhar-se na “rainforest”, é aconselhável fazer a profilaxia da malária.

Quando ir
A melhor altura para visitar o Panamá é na época seca, que dura de meados de Dezembro até ao final de Abril, sensivelmente. Durante a estação das chuvas a humidade é extremamente elevada, em especial nas zonas de floresta. Os panamianos costumam prevenir os estrangeiros para as chuvadas torrenciais que caem a meio da tarde, pontualmente, e que duram em média uma hora. Quem vai para a floresta deve levar sapatos ou botas resistentes e impermeáveis.

Como Viajar:
A maneira mais simples é partir de Lisboa na Continental Airlines até Newark, e depois apanhar o voo para Quito, que faz escala no Panamá. A Iberia tem um voo para Cidade do Panamá que parte de Madrid e faz escala em Miami. As tarifas dependem da altura do ano

Como circular:

É fácil encontrar táxis em Panama City. São baratos e têm taxímetro. Uma experiência a não perder é a de viajar nos autocarros urbanos, coloridos, barulhentos e extremamente baratos. A maneira mais rápida de chegar a San Blas é num pequeno avião de hélices da Aeroperlas, que parte do aeroporto nacional Allbrook, na Cidade do Panamá. A viagem dura menos de uma hora e custa 40 dólares (mais ou menos 40 euros). Um aviso: certifique-se, na hora da partida, de que está no avião certo, uma vez que há pelo menos meia-dúzia de aparelhos sempre alinhados na pista, prontos a descolar para destinos diferentes com intervalos de cinco minutos. Para além disso, só desembarque depois de confirmar que está na ilha pretendida, uma vez que o avião faz diversas escalas, a primeira dos quais ainda em território continental. É muito comum que os visitantes acabem por desembarcar ainda no continente, convencidos que já estão em Porvenir, a ilha onde fica situada a principal pista de aterragem do arquipélago…

Onde ficar

Há uma grande abundância de hotéis na cidade do Panamá. Dos mais caros e luxuosos aos mais simples e baratos. Na gama alta, Ceaser Park (tel. 2700477), situado ao lado do Centro de Convenções Atlapa, estabeleceu um padrão de qualidade. Mas o ZARPAR recomenda o Miramar Intercontinental (Plaza Miramar, tel.2411000), situado perto de tudo, muito bem apetrechado e com uma vista magnífica para o Pacífico. Mais acessíveis são o Riande Continental (Cangrejo, 2639999), que tem um casino na cave, ou o Holiday In (Cangrejo, 2065600), que tem uma simpática piscina no último piso. Na mesma zona fica o modesto Hotel Marbella (2632220) onde, por 40 euros, se arranja um quarto com televisão, ar condicionado e uma ampla casa de banho.
Perto de Cólon, nas margens do Lago Gátun, fica o luxuoso Meliá Panamá Canal Hotel (4701100). Instalado na antiga escola militar das Américas, onde estudou Manuel Noriega, o hotel é simplesmente fabuloso. Infelizmente, o preço da diária é de tal forma elevado que o ZARPAR se limitou a visitar os corredores e os jardins…
Na Costa Blanca, no Pacífico, fica uma das melhores propostas do Panamá: o Hotel Decameron (tel. 9932449). A diária, com tudo incluído, custa apenas 48 dólares em apartamentos espaçosos, bem equipados e com vista para o mar. O hotel é enorme, está muito bem apetrechado, e o pessoal é de uma simpatia inexcedível.

(Hotel Decameron, na costa do Pacífico)
<
Onde comer

O Panamá é um bom sítio para comer marisco a preços razoáveis. A primeira recomendação vai direitinha para a Casa del Marisco, na Avenida Balboa (na marginal), cuja cozinha John Le Carré homenageou em "O Alfaiate do Panamá". O dono é basco, os empregados não são muito simpáticos (talvez porque estejam habituados a servir os principais políticos do Panamá), mas o marisco e o peixe são execelentes. Na mesma Avenida destaca-se também "O mercado del marisco", situado no segundo andar do mercado de peixe. Perto do hotel Riande Continental, na cidade nova, fica o Manolo, um honesto restaurante de peixe e marisco, de preços muito acessíveis, que serve uma margaritas de ir às lágrimas. As entradas de mexilhões e ostras são de fiar.

(Mesa posta na Canopy Tower)
Quem quiser experimentar a comida crioula, pode sempre passar por El Trapiche, situado no mercado de artesanato da cidade velha, onde uma caçarola de tamales custa quatro dólares e dá para duas pessoas. Recomenda-se aqui a corvina, acompanhada com um molho com pedaços de lagosta e camarão. O Tinajas, na Avenida 3, oferece pratos ainda mais típicos, como "chulletas haumadas" (costeletas de porco fumadas) ou "pastel de yuca", por oito dólares. Quem não gostar de experiências, pode sempre optar por arruinar o paladar nos muitos restaurantes de "fast food" de Panama City, que estão sempre a abarrotar.

Na Avenida 3, a caminho de Fuerte Amador, fica O Tinajas, à sombra de uma enorme árvore e com vista para o Pacífico. Aqui, o peixe é sempre fresco.

(Estrada Marginal, que dá acesso ao Fuerte Amador)

A não perder
Uma incursão ao Parque Soberania, para visitar Canopy Tower em plena “rainforest”. É obrigatória também uma visita ao Fuerte Amador, onde está a nascer um porto de recreio e um hotel numa área deslumbrante, que em tempos foi uma instalação militar norte-americana. Quem tiver espírito de aventura tem que subir o Rio Chagres à procura dos índios Emberá. Informações sobre estes programas podem ser obtidas no IPAT (Instituto Panamiano de Turismo), no Centro de Convenções Atlapa.

O que comprar
Comprar artesanato na Cidade do Panamá é muito fácil, porque os vendedores montam bancas em todo o lado. Mas as melhores ofertas estão nas tribos Emberá, que esculpem e pintam e madeira (e numa semente dura que parece marfim vegetal) figuras de animais. Em San Blas, nos índios Kuna, reinam as “molas”, que são panos bordados com motivos marinhos, que as mulheres usam para tapar o peito. Em média, as “molas” custam 15 dólares. Mais baratos são os colares e as pulseiras de contas coloridas (entre um e três dólares cada).

(Artesenato Emberá)

Livros e “sites” de consulta obrigatória:
Escrito por Scott Doggett, o guia da Lonely Planet sobre o Panamá é uma obra indispensável para quem quiser conhecer o país e os seus costumes.Na Internet existem muitos “sites” sobre o Panamá, mas nenhum melhor do que o Panamainfo (www.panamainfo.com). Na Cidade do Panamá, em especial na zona de Cangrejo, é fácil encontrar “cibercafés” que cobram, em média, uma dólar por hora. É desaconselhável consultar a Internet nos hotéis, devido às tarifas escandalosamente elevadas.

A seguir: O EGIPTO

Egipto de A a Z

2004-05-17T02:36:00.000+01:00

Ninguém pode ter a pretensão de ficar a conhecer o Egipto numa só viagem. Só para descobrir o Cairo é preciso uma vida, garantia o escritor Naguib Mahfouz. O ZARPAR deixa-lhe aqui alguns conselhos de viagem, que, por uma questão de facilidade de leitura, foram ordenados alfabeticamente. Inevitavelmente, este guia despretensioso, está incompleto. O objectivo é apenas fornecer alguma informação prática sobre os sítios mais visitados pelos turistas, e ainda sobre algumas práticas e costumes, razão pela qual ficam de fora lugares como Alexandria, Assuão ou Port Said. Paciência. Fica para a próxima.

Aeroporto — O Aeroporto Internacional do Cairo está permanentemente em obras. É fácil imaginar, portanto, a confusão. A chegadas funcionam quase normalmente, mas as partidas são um caos. Os viajantes são encaminhados para uma sala de embarque mínima, onde os lugares sentados são disputados quase aos empurrões por gente de todas as nacionalidades. As casas de banho ficam no piso de baixo e são indescritíveis. A das senhoras tem sempre intermináveis filas de espera. Dito isto, no entanto, convém frisar que tudo acaba por se compor no final. Convém é ir prevenido...

Bazar Khan el Khalili — É o maior bazar do país e o mais pitoresco, com quilómetros e quilómetros de ruelas. As lojas estão agrupadas por produtos: aqui as especiarias, ali os fatos para as dançarinas do ventre, mais à frente as miniaturas das pirâmides, logo a seguir os papiros e por aí fora. Ao lado fica uma das mesquitas mais concorridas da cidade, a El Hussein. O melhor é visitar o bazar de tarde, porque ao final da manhã as ruelas são invadidas por centenas de turistas despejados por autocarros...

Cairo — É uma cidade fascinante. Tem à volta de 16 milhões de habitantes, um trânsito infernal, um rio glorioso e vive em estado de perpétuo movimento. É impossível descobri-la a pé, mas vale a pena tentar, em especial na zona da baixa, junto à margem direita do Nilo, onde existem alguns prédios de uma elegância absolutamente decadente. À medida que o visitante se vai afastando do centro, os prédios de apartamentos vão dando lugar a casas térreas de tijolo e cimento, separadas pelos canais de irrigação mandados construir por Nasser. Não é exagero se dissermos que existem mil aldeias no Cairo. O Cairo Islâmico (em especial a Cidadela e a Mesquita de Alabastro) é de visita obrigatória.

Camelos — Há muitos no Egipto, é verdade. Mas no Cairo, em especial junto às pirâmides, os camelos servem essencialmente para "sacar" dinheiro aos turistas. Uma voltinha custa 10 libras egípcias, mas os donos dos bichos usam uma série de artimanhas para facturar mais. Assim, subir para o camelo pode custar 10 libras, descer outras 10, e tirar uma fotografia...mais 10! Haja libras!

Cidade dos Mortos — Transformou-se nos últimos anos numa das maiores atracções do Cairo. Para os lados Heliópolis, um cemitério foi ocupado por famílias sem-tecto, que passaram a viver lado a lado com as campas e os sarcófagos. Qualquer motorista de táxi sabe o caminho para a Cidade dos Mortos, mas as autoridades desencorajam as visitas. É um sítio estranho, miserável em alguns troços, mas com um encanto difícil de definir, que merece o esforço de uma visita.

Códigos de vestuário— São poucas as burqas no Cairo. A maior parte das egípcias usam roupas ocidentais, embora muitas delas usem ao mesmo tempo o véu tradicional, que lhes tapa a testa e o queixo.

Já as turistas são outra história. Muitas passeiam em calções e camisas de alças, esquecendo-se que, embora liberal, o Egipto é um país muçulmano. Resultado: para além do assédio nas ruas, têm muitas vezes o acesso negado a alguns monumentos religiosos. Na mesquita de Alabastro existem mesmo umas túnicas verdes para tapar as menos vestidas. O melhor é levar à letra o velho conselho: em Roma sê romano(a).

2004-05-17T02:29:00.000+01:00

Clima — Insuportável nos meses de Verão, benigno nos meses de Inverno.

Compras — Comprar qualquer coisa no Egipto, por mais insignificante que seja, é entrar em guerra. Entrar em guerra psicológica com o vendedor, entenda-se. Os egípcios são mestres na arte do comércio, e ficam genuinamente ofendidos se o comprador não tentar baixar o preço. Um bom truque é oferecer menos de metade do preço pedido incialmente e depois ficar com cara séria. Se o vendedor não ceder, talvez seja melhor virar costas e ir embora. Se ele estiver mesmo interessado em vender, provavelmente vai atrás de si. Se o truque não resultar à primeira, há muitas lojas para voltar a tentar. Lembre-se, no entanto, que a maior parte dos produtos são, de facto, muito baratos.

Cruzeiros no Nilo — Quase toda a gente que vai ao Egipto faz o obrigatório cruzeiro no Nilo, normalmente até Luxor. Os barcos são confortáveis e fazem paragens nos principais pontos turísticos. Apesar dos bandos de turistas, ainda não há melhor maneira de conhecer o país. O melhor é fazer a marcação do cruzeiro ainda em Portugal, na sua agência de viagens.

Dinheiro — A moeda do país é a Libra Egípcia. Um euro vale pouco mais de quatro libras. Trocar dinheiro num banco é uma perda de tempo. Qualquer hotel vende libras egípcias, cobrando uma comissão mínima.

Dança do Ventre — Uma instituição. É verdade que a maior parte dos grandes hotéis oferece espectáculos gratuitos, mas a verdadeira dança do ventre, ousada e sensual, encontra-se nos cabarés da margem sul do rio e nos barcos-casino atracados no Nilo, que saem à noitinha para viagens de três horas, em média. Um programa imperdível. O bilhete mais barato, com jantar incluído, custa 50 libras. Em Khan el Khalili é possível comprar fatos para as bailarinas do ventre, por cerca de 200 libras.

Esfinge — O Cairo cresceu até à Esfinge, que mantém o sorriso enigmático e o nariz partido. Está rodeada de uma espécie de cerca de cimento que obriga os visitantes a apreciarem-na à distância. Apesar do pandemónio montado à sua volta pelos vendedores e pelos turistas, mantém uma dignidade comovente. Quem olha a esfinge nos olhos não consegue ficar indiferente.

Feluccas — Os graciosos barcos que cortam o Nilo podem ser encontrados no Cairo, mas abundam no Sul do país. Alguns ainda servem para a pesca, mas a maioria já só é usada para transportar turistas em subidas pelo rio.

2004-05-17T02:06:00.000+01:00

Guias — Acreditem: os guias turísticos egípcios conseguem falar todas as línguas, a portuguesa incluída, obviamente. É impressionante. Junto às pirâmides de Sakara o ZARPAR encontrou uma guia egípcia que fazia rir um grupo de chineses contando-lhes anedotas em mandarim! Existem guias oficiais, normalmente contratados pelas agências de viagens (e já incluídos no preço do pacote turístico), e outros que contam umas histórias a troco de umas libras. Infelizmente, os últimos são quase sempre barrados nos monumentos. Por isso...

Gorjeta — A gorjeta, ou "backsheshe" é uma forma de vida. Toda a a gente espera um dinheirinho a mais, sejam os empregados do hotel, do restaurante, os guias ou o homem que o ajuda a subir para o camelo...o melhor é ir prevenido com notas pequenas. Vai ver que ser moderadamente generoso tornará a sua estadia no Egipto bem mais fácil.

Golfinhos — O habitante mais famoso da povoação de Nuweba, na península do Sinai, é o golfinho Uleen. Numa versão moderna da história do Flipper (lembram-se?), Uleen passou a conviver com os humanos em 1994, deixando-se acariciar e nadando com as crianças nas águas quentes do Mar Vermelho. Por este motivo, anualmente um grupo de crianças autistas e com deficiências motoras da Europa e de Israel viaja até Nuweba para conviver com Uleen (durante algum tempo existiu um segundo golfinho, Ramadan, que acabou por ser morto a soco por turistas italianos; é difícil acreditar, mas os italianos alegaram que tiveram que bater em Ramadan porque este não ficava quieto enquanto posavam para fotografias!). O ZARPAR esteve em Nuweba, mas não viu Uleen. Todavia, foi literalmente atacado por dezenas de crianças que pediam esmola, enquanto os pais apreciavam o espectáculo na soleiras das modestas casas de pescadores.

Hotéis — É coisa que não falta em todo o Egipto. O ZARPAR recomenda no Cairo o Hilton Ramses Hotel, que tem a vantagem de ficar na baixa, junto ao Nilo, a poucas centenas de metros do Museu do Cairo. Também perto fica o histórico Hilton Nile, mais caro mas mais arejado. Quem quiser isolar-se da confusão do Cairo pode escolher, perto do aeroporto, o Salam Hotel Cairo. Tem uma excelente piscina, bons restaurantes de comida egípcia e internacional e um charme quase colonial. Em Na'ama Bay, no Mar Vermelho, o hotel Camel Dive só merece elogios. Tem uma piscina para cursos de mergulho, um clube de mergulhadores, um excelente restaurante de comida indiana e uma das saídas dá directamente para a avenida principal. O pessoal é simpático, eficiente e a praia fica a menos de 50 metros. Yusri Naim, o "manager" é simpatíquissimo e adora Portugal. Altamente recomendável. Os preços aos balcão são caros (como acontece em todo o lado) mas a reserva pode ser feita em Portugal a preços bem razoáveis na Escape Travel (tel: 213031450, homepage www.escapetravel.pt)

Internet — Como acontece em quase todos os países onde a Internet ainda não chegou à maioria dos lares, existem muitos cibercafés no Egipto. No Cairo estão por todo o lado e são muito baratos. Nos hotéis custam são caros (10 libras meia-hora), o mesmo acontecendo nas dezenas de cibercafés de Sharm Al-Sheik e Na'ama Bay.

Islamismo — É a religião oficial do Egipto, embora dez por cento da população seja cristã. Os egípcios são sunitas e estão habituados a estrangeiros, e talvez por isso são bastante tolerantes. As cinco orações diárias são respeitadas pela maior parte da população, mas isso não parece perturbar a vida fervilhante do Cairo e outras cidades.

2004-05-17T01:54:00.000+01:00

Mar Vermelho — As águas cálidas e transparentes do Mar Vermelho, em especial no Golfo de Aqaba, são ideiais para a prática do mergulho em qualquer altura do ano. Para além disso, a riqueza de peixes e corais fazem desta área uma das capitais mundiais de mergulho. Empresas como a Escape Travel (231031450) organizam programas para o Mar Vermelho. Quem não gostar de mergulhar pode, simplesmente, desfrutar de algumas praias simplesmente magníficas.

Mênfis — Este é o Mênfis verdadeiro, o genuíno, e não o de Tenessee. Não tem o Elvis Presley, claro, mas tem uma estátua deitada com 14 metros do Faraó Ramsés II. Situada a poucos quilómetros do Cairo, Mênfis foi a primeira capital do Egipto, já lá vão três mil anos. A cidade dos Faraós é hoje uma espécie de oásis, com palmeiras e algumas ruinas. A entrada custa 14 libras. Os "privilégios de uso de máquina fotográfica e vídeo" (como lhe chamam as autoridades) custam mais, respectivamente, 5 e 25 libras.

Museu do Cairo — É esmagador. Para lá chegar é preciso vencer alguns postos de controle de polícia, cruzar um par de detectores de metais (semelhantes aos dos aeroportos) e pagar 20 libras, mas vale definitivamente a pena. É um dos maiores museus do mundo, e muitas das peças que ocupam discretamente os cantos de algumas salas seriam as principais atracções em qualquer museu ocidental. É também uma verdadeira Babel, com guias armados de lanternas a contarem as mesmas histórias em todas as línguas a resmas e resmas de turistas. O espólio do museu é tão rico que é difícil dar conselhos. No entanto, a sala de Tutankamon é imperdível, com a sua tumba e o sarcófago em ouro maciço. A sala 4 expõe as jóias do monarca e da sua corte, e logo à entrada está a tábua de Narmer, que comemora a reunificação do Alto e do Baixo Egipto. A sala de Akhenaton, nas traseiras do primeiro andar, é também imperdível. O melhor é comprar um livro sobre o museu e perder pelo menos dois dias a desvendar os seus espantosos tesouros. Quem quiser fotografar tem que comprar uma autorização especial, que custa dez libras.

Múmias — Não podiam faltar. Estão reunidas numa sala climatizada do segundo andar do museu e vê-las custa um bilhete suplementar de 40 libras. A sala é um bocadinho decepcionante, uma vez que os seguranças estão mais preocupados em mandar piropos às turistas estrangeiras do que em dar explicações sobre as múmias, identificadas com placas metálicas aparafusadas nos sarcófagos. Algumas, há que confessá-lo, causam arrepios, mas não fazem mal a ninguém...

Nasser — Trinta e dois anos após a sua morte, Gamal 'Abd-al-Nasser continua a ser encarado como o pai da moderna Nação egípcia. O homem que fundou a República Árabe Egípcia, nacionalizou o Canal do Suez, criou a rede de canais de irrigação do Nilo e travou com Israel a Guerra dos Seis Dias continua a ser venerado quase religiosamente.

Naguib Mafouz — O prémio Nobel da Literatura de 1988 goza de uma popularidade invejável. A trilogia do Cairo, publicada pela primeira vez em árabe em 1959 e lançada mais tarde em inglês numa edição preparada por Jacqueline Kennedy, continua a ser a sua obra mais famosa e permanece nos escaparates de todas as livrarias do Cairo.

(O escritor é o senhor da esquerda na fotografia)

2004-05-17T01:39:00.000+01:00

Presidente Osni Mubarak — Os egípcios dizem que foi eleito para sempre ou até à eternidade — o que durar mais tempo. Sucedeu a Anwar El Sadat, morto num atentado de extremistas, e tem mantido o Egipto fora das correntes fundamentalistas islâmicas, mantendo com o vizinho Israel uma relação de amor e ódio. Quando o ZARPAR estava em Sharm Al- Sheik, Mubarak visitou a cidade para participar num congresso num hotel de luxo. Em resultado da sua visita, centenas de homens montaram guarda num perimetro de meia dúzia de quilómetros em redor do aeroporto e do hotel. Ali permaneceram, horas a fio, sob uma temperatura a rondar os 40 graus, de olhos postos no deserto, protegidos do sol impiedoso simplesmente por um boné de pala e um cantil de água...

Papiros — Os egípcios não deixam as coisas por menos: os verdadeiros papiros são feitos em fábricas com nomes pomposos, como a Universidade do Papiro ou o Instituto do Papiro, quase todas situadas na estrada para as pirâmides. Lá, toma-se um chá de menta, discute-se o preço e recebe-se uma lição sobre a arte de fabricar papiros. Os preços variam, mas não encontra nada decente (pintado à mão, em papiro verdadeiro) por menos de 50 libras´. Junto às pirâmides e no bazar são vendidos papiros de imitação, feitos de folha de bananeira e estampados mecanicamente. Se pagar mais de que 2 libras por cada um destes "papiros" considere-se mau negociante...

Pirâmides — Sim, são de facto impressionantes, mesmo com milhares de turistas à volta. "Do cimo destas pirâmides três mil anos de história vos contemplam", disse um dia Napoleão aos seus soldados. Ironia das ironias: agora, as pirâmides são contempladas diariamente por pelo menos três mil turistas. As pirâmides de Gizé, a meia dúzia de quilómetros do Cairo, são três: Queops, Quefrem e Miquerinos. Existem no Egipto 97 pirâmides inteiras, mas toda a gente quer ver estas e percebe-se porquê quando se olha aqueles blocos de pedra que se erguem para o céu. À noite ocorre no local um pífio fogo de artíficio e de laser. Não vale a pena contar aqui a história destes monumentos fúnebres — essa é uma informação que pode ser obtida em qualquer guia de viagens. Mas é preciso advertir que as pirâmides são mesmo imperdíveis.

Kounikovas — Ver passar as Kournikovas é o passatempo favorito dos egípcios de Sharm Al-Sheik. As turistas russas são tantas e usam trajes tão mínimos, que os egípcios não perdem o desfile, todas as noites, enquanto bebem chá de menta e fumam sheesha.

Restaurantes — Imperdível é o restaurante do escritor Naguib Mafouz no bazar de Khan el Khalili. A comida egípcia é aromática mas não picante. Para além dos pratos já conhecidos de "Shoarma", a base é carneiro e lentilhas. No Cairo come-se bom peixe do Nilo nos restaurantes-barco ancorados nas margens. Recomenda-se na Baixa o Al Tabei (tel 5754211) e o Felfela (3922751)

Rio Nilo — É a fonte de vida do país. Irriga as terras, viabiliza a agricultura, dá o peixe. Para os egípcios é um Deus-Rio.

2004-05-17T01:28:00.000+01:00

Saúde — Beba água engarrafada e proteja-se das picadas dos mosquitos à noite. E é só.

Shakara — A primeira pirâmide, construída pelo célebre arquitecto Imothep, que serviu de modelo para as outras. Está corroída pelo erosão mas está inteira, a poucos quilómetros do Cairo. Neste mês começaram no local novas escavações, conduzidas pelo director do Museu do Cairo. Preço de entrada: 10 libras.

Segurança — Desde os atentados de 1997, qua mataram alguns turistas alemães, Cairo é uma cidade vigiada de perto por milhares de militares e polícias, tendo-se tornado relativamente segura. Os roubos de turistas são uma raridade, e os hotéis e edifícios públicos têm nas portas detectores de metais.

Sinai — Na península do Sinai ocorreram alguns dos acontecimentos mais relevantes da religião cristã (ver outro texto) e ali se travou a Guerra dos Seis Dias. É essencialmente desértica, com um cordão montanhoso, mas com uma linha de costa magnífica, que atrai mergulhadores de todo o mundo. Um destacamento americano está ali aquartelado e é comum encontrar turistas israelitas.

Sharm Al-Sheik — Meia dúzia de hotéis e um aeroporto — isto é tudo o que Sharm tem para oferecer. Mas a meia dúzia de quilómetros, em Na'ama Bay, a conversa é outra. Dezenas de hotéis de luxo alinham-se numa baía perfeita, com cerca de 5 quilómetros de extensão. Três avenidas correm paralelamente à praia, rodeadas de esplanadas, restaurantes, discotecas. A praia é de acesso reservado aos hóspedes, mas um turista dificilmente será mandado parar pelos (muitos) seguranças. Alguns hotéis fazem jus à expressão "luxo asiático"; os outros são simplesmente muito bons. E as águas quentes do mar Vermelho são uma tentação.

Sheesha — Um narguilé, ou cachimbo de água. Fumá-lo nas esplanadas e restaurantes é uma mania nacional, absolutamente contagiosa. O tabaco sabe a maçã, os cachimbos têm boquilhas descartáveis.

Shukran — Obrigado, em árabe. Essencial.

Trânsito — Os egípcios conduzem como loucos. Cairo é um verdadeiro caos às horas de ponta (que são quase todas). Alugar um automóvel é desaconselhado.

Vale dos Reis — O ZARPAR não esteve em Vale dos Reis, onde foram encontrados os principais tesouros do Egipto. No entanto, qualquer programa turístico inclui visitas ao local, com voos incluídos a partir do Cairo.

Vistos — Os turistas da União Europeia necessitam de um visto, que pode ser obtido à chegada ao Cairo.

Sul da Bahia

2004-05-10T03:19:00.000+01:00

Na terra em que o mar não bate, não bate o meu coração

2004-05-10T03:12:00.000+01:00

Primeiro, uma confissão: o título deste escrito foi roubado a uma canção composta em 1965 por Caetano Veloso e Gilberto Gil, que integrava o roteiro do primeiro disco do actual ministro da Cultura do Brasil. Recuperada em meados da década de 90 para o álbum acústico de Gil, “Beira Mar” é a banda sonora indicada para a viagem pelo sul da Bahia que aqui lhe propomos. Uma viagem cheia de mar verde e espuma branca, com sabor a acarajé e cheiro a cacau. Uma viagem por lugares capazes de provocar à primeira vista paixões fulminantes.

Só agora os turistas portugueses começam a descobrir que a Bahia tem mais para oferecer do que as belezas de S. Salvador, capital do Estado. Este ano as agências de viagens apostaram nos voos “charter” para Porto Seguro, aproveitando o excelente aeroporto e as infraestruturas hoteleiras muito acima da média para o mercado brasileiro. Hoje, o sotaque luso mistura-se nas ruas de Porto Seguro, Arraial da Ajuda ou Ilhéus com o castelhano cerrado dos argentinos (ainda e sempre os principais visitantes destas paragens) e com a fala cantada de paulistas e cariocas. As praias baianas não ficam a dever em beleza às suas congéneres de Pernambuco, Rio Grande do Norte ou Ceará (destinos tradicionais dos portugueses em férias), o clima é quente sem ser escaldante, as infraestruturas são mais do que razoáveis, o povo é simpático e a gastronomia é, provavelmente, a melhor do Brasil. Cidades como Porto Seguro vivem em festa o ano inteiro, mas quem sonhar com praias desertas, brisas mornas e muito sossego só tem que rumar à costa do Cacau ou à costa do Dendê. E disfrutar. Muito.

Porto Seguro e Arraial da Ajuda

2004-05-10T02:38:00.000+01:00

“Um capeta, dois capeta, três capota”

Porto Seguro foi a porta de entrada de Pedro Álvares Cabral no Brasil. O marco do “achamento” lá está, na pequenina mas bem conservada cidade antiga, atestando a chegada dos portugueses em 1500. Com as suas praias intermináveis, enseadas, rios e riachos e coqueirais a perder de vista, Porto Seguro é um dos principais destinos turísticos do Brasil, atraindo principalmente argentinos, paulistas e cariocas. Quem gostar de praias desertas pode sempre escolher um hotel em Ponta Grande ou Mutá. Mas a maior parte dos turistas instala-se mesmo em Itacimirim ou Taperapuã, na orla costeira, a meia dúzia de quilómetros do centro da cidade, a meia dúzia de quilómetros da animação. Relativamente calma durante o dia, Porto Seguro transfigura-se com a chegada da noite, ganhando um brilho absolutamente surpreendente. Todos os caminhos vão dar à Avenida Portugal (mais conhecida por Passarela do Álcool) onde os restaurantes de boa comida baiana se misturam com lojas e barraquinhas de artesanato dos índios pataxós.
A Passarela serve também de ponto de partida para os “luaus”, mega-festas ao ar livre que todas as noites mudam de sítio, obedecendo a um calendário pré-estabelecido. Nos “luaus” reina a música “axé”, o forró e o “capeta”. Bebida fortissima mas levemente adocicada, feita de vodka, pó de guaraná e leite condensado, “o capeta” é uma verdadeira bomba energética, capaz de deixar o ser mais pacato à beira da euforia mais desbragada. De tal forma que os locais previnem os visitantes para os efeitos da bebida com uma frase que está espalhada um pouco por todo o lado: “Um capeta, dois capeta, três capota”…

Os dois “luaus” mais impressionantes são os do bar Tôa Tôa e da Ilha dos Aquários. O primeiro realiza-se na praia do Mundaí, todas as quintas-feiras à noite, numa imenso palco virado para o mar. Mas nada chega à animação das sextas-feiras, na Ilha dos Aquários, onde se chega numa balsa que parte de 15 em 15 minutos do cais que fica no prolongamento da Passarela do Álcool. A ilha é impressionante, com aquários gigantes bem no centro e diversos palcos espalhados pelos quatro cantos. Ali ouve-se forró, “axé”, samba, “rock”, numa mistura explosiva, regada a capeta e a cerveja, que dura até o raiar do dia. Em média, cada “luau” reúne mais de duas mil pessoas, quase todos muito jovens, num clima “paz e amor” que já é raro encontrar no Ocidente.
Bem mais sossegada, mas nem por isso menos interessante, é a povoação de Arraial da Ajuda, situada na outra margem do rio Bunharém. Chega-se lá numa balsa que parte de 20 em 20 minutos durante o dia e de hora a hora entre a meia-noite e as seis da manhã (2 reais por pessoa, 14 reais por automóvel).
O centro histórico de Arraial, com os seus casarões portugueses e a capelinha de costas para o mar, merece bem uma visita. A cidade foi crescendo morro a baixo, na direcção do mar, e hoje oferece dezenas e dezenas de pousadas a preços muito aceitáveis.
Muitos “hippies” fora de tempo fizeram do Arraial a sua casa, e por isso é frequente encontrar pousadas com nomes como “Namaste”, “Om”, “Nirvana” ou “Zen”, protegidas por barreiras de árvores e flores.

A cerca de trinta quilómetros de Arraial fica Trancoso, uma cidade com características semelhantes, em tempo um dos lugares preferidos dos cantores de Música Popular Brasileira (Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil ou Maria Bethânia são algumas das figuras que ainda hoje ali mantêm casas de veraneio). Na bela praia de Taípe, onde se chega através de uma esburacada estrada de terra batida, fica o novíssimo Club Med de Trancoso, considerado o melhor do Brasil. A Viagens Mapa Mundo e o Club Vip têm um programa para este aldeamento de luxo de sete noites, em pensão completa, desde 1590 euros por pessoa em quarto duplo.

Chegar
Há sempre a possibilidade de apanhar o voo regular da Tap para Salvador da Bahia e depois fazer o trajecto de carro, mas desde o ano passado diversas agências de viagem (a Mapa Mundo, o Club Vip ou a TopAtlântico, por exemplo) oferecem programas para Porto Seguro a preços muito razoáveis. É só ir a uma agência de viagens e escolher.

Dormir
As ofertas são muitas e variadas. Quem optar por ir à aventura pode ter a certeza que encontra alojamento a preços razoáveis (30 euros em média por um quarto com ar condicionado e vista para o mar). Os menos aventureiros podem optar pelos programas das agências, com a certeza que fizeram um bom negócio. De notar que os preços caeam substancialmente a partir de Outubro.

Circular
Os táxis são muito baratos, e as “kombis” (mini-vans) e autocarros ainda mais. Todos os hotéis oferecem transporte próprio. Alugar um “bugue” custa cerca de 50 reais por dia (cada euro vale sensivelmente três reais).

Compras
Artesanato dos indíos pataxós, guaraná em pó, licor de genipapo.

Comidinha
Moquecas de peixe e camarão, bobós de camarão, vatapá e acarajés (os melhores são vendidos pelas mulheres rendeiras de Porto Seguro antigo).

Paradise Eco Resort, Arraial da Ajuda

2004-05-10T02:29:00.000+01:00

Ócio criativo

O Paradise Eco Resort em Arraial da Ajuda é incontornável. Não só porque fica numa situação priviligeada, na embocadura do rio Buranhém, mas também porque é um dos destinos de lazer e aventura mais interessantes da Bahia. E tudo a preços mais do que razoáveis.
Carlos Niquini, o mineiro que é proprietário do Paradise, acredita na teoria do ócio criativo. Por isso, todo o “resort” está disposto de forma a proporcionar o maior conforto e sossego ao visitante. E há poucas coisas melhores do que terminar o dia com um copo de suco de manga na mão, protegido por um tecto de flores, com o olhar alongando-se até ao casario de Porto Seguro.
Integrado numa parcela da mata atlântica, o resort oferece um vasto leque de programas de contacto com a natureza, nomeadamente caminhadas, surtidas ao Buranhém, avistamento de baleias ou visitas controladas às praias de desova das tartarugas. Mas quem preferir ficar pelo resort tem ao seu dispor todas aquelas coisinhas que se tornam indispensável para quem está de férias: piscina, sauna, biblioteca multimédia, cinema, salão de jogos, restaurantes de comida baiana, etc, etc. E os mais ousados podem até sobrevoar Arraial num pára-quedas puxado por uma lancha rápida (Pára-sail) ou tomar banhos em alto mar.
Paradise Eco Resort

Ponta do Apaga Fogo, Arraial da Ajuda
http://arraialecoresort.com.br
Tel:0055735751010

Ilhéus

2004-05-10T02:09:00.000+01:00

A terra de Gabriela e Nacib

Existem na vida momentos perfeitos. Estar na esplanada do bar Vesúvio rodeado de amigos, a comer acarajé e a ouvir a música de Raúl Seixas é, seguramente, um deles. Ilhéus não é apenas a terra de Jorge Amado, palco dos amores de Nacib e Gabriela, capital do cacau, cidade de coronéis e casarões. Ilhéus é um estado de espírito. É um daqueles sítios onde a felicidade parece estar ao alcance da mão. Basta ousar.
A resposta é “sim”. Sim, o Bar Vesúvio, o famoso bar do árabe Nacib, existe mesmo. Fica virado para o mar, ao lado da catedral do mártir Sebastião, a menos de 50 metros da casa onde viveu Jorge Amado, que imortalizou a cidade nos seus livros (em especial em Gabriela Cravo e Canela e São Jorge de Ilhéus). O escritor lá está à janela do bar, imortalizado numa pintura “naif”, tendo como companhia a bela Gabriela, de cor de canela e cravo na orelha. O verdadeiro dono do Vesúvio, que serviu de inspiração ao escritor chamava-se Maron, era sírio, careca e gordo, e tem a sua vida exposta em fotografias cor de sépia penduradas nas paredes do bar. Gabriela também existiu e dela dizia-se que era linda de morrer. As suas netas ainda vivem em Ilhéus e conservam os traços de beleza herdados da avó famosa.
Ilhéus já foi a capital do cacau, hoje vive de memórias antigas e dos romances de Jorge Amado. Ali, a ficção confunde-se com a realidade. O famoso cabaré Bataclan está a sofrer obras que vão transformá-lo num Centro de Cultura; a prefeitura é tão imponente como nos tempos do coronel Ramiro Bastos; na catedral de São Sebastião continuam a ser rezadas missas pedindo as chuvadas que ajudam a salvar a safra do cacau; o porto do Malhado, velha aspiração dos coronéis e de Mundinho Falcão foi finalmente aberto.

Dizer que Ihéus está parada no tempo é um exagero. Ilhéus está, isso sim, suspensa entre a imaginação de Jorge Amado e a realidade. É uma cidade tão bonita que até dói. Tão acolhedora que dá vontade de ficar lá para sempre. Tão irreal que às vezes parece diluir-se no mar verde que bate infatigavelmente no cais. Já não há jagunços e coronéis, mas ainda há gente que declama poemas nas rodas do Vesúvio, que fuma charutos São Félix ou cigarros de palha enquanto vai degustando pinga; ainda há sobradões na avenida nova, entalados entre o morro da Conquista, a margem do rio e o mar. E um Cristo Rei de miniatura, o Cristo Júnior, abençoa a cidade em frente à ilha das Cobras.
E depois há as praias. Cem quilómetros de praias, mais selvagens para norte, mais urbanizadas para sul. Praias de água limpa, morna, de ondas batidas, a perder de vista, com uma fímbria de coqueiros e manguezais. Coqueiros e manguezais até Canavieiras, um daqueles sítios cuja beleza selvagem nos deixa mudos. E depois há a música. Muita música. Música que nos deixa de bem com a vida.

Chegar lá
Ilhéus fica a 458 km de S. Salvador. Chega-se lá através da esburacada e sinuosa Br-101. O avião é uma alternativa, mas é preciso coragem para aterrar numa pista que termina numa das mais movimentadas artérias da cidade.

Compras
Chocolates, mesmo em frente ao Vesúvio. Cigarros de palha e charutos numa transversal da Prefeitura, ao lado da Joalharia Pérola.

Comidinha
No bar do Vesúvio claro. Tão fácil de encontrar que nem vale a pena deixar a morada. E no rival Sheik, no morro, especializado em comida árabe. Em Canavieiras existem dos bares rivais que merecem uma visita: o bar DO Nacib; e o bar DE Nacib.
Ócio
Acordar e tomar um banho de mar. Tomar um aperitivo no Vesúvio antes do almoço. Ir até ao balneário de Olivença experimentar as águas medicinais. Tomar um aperitivo no Vesúvio antes do jantar. Encomendar quibe e uma moqueca no Sheik. Terminar a noite no Vesúvio, a comer acarajé picante, amendoins, sorvete de jaca, a beber caipirinhas e a cantar a plenos pulmões canções de Dorival Caymi, Raúl Seixas, Caeatano Veloso. E depois ir dormir para no dia seguinte repetir o programa.

2004-05-10T02:01:00.000+01:00

Cana Brava Resort, Ilhéus

Um convite ao lazer

É o maior, o melhor e o mais simpático dos hotéis de Ilhéus. E ainda por cima com preços em conta. Localizado numa área de 170 mil m2 à beira-mar, a 24 quilómetros da cidade, o Cana Brava é uma maravilha. São 150 habitações tipo chalé, rodeadas de coqueiros e de um pedacinho da mata atlântica, onde o sossego só é quebrado pelo rumor reconfortante do mar.
O Cana Brava está instalado numa antiga fazenda de cacau, o que faz com que disponha de uma praia que é praticamente privativa. Dentro do resort há de tudo, mas em doses discretas, para não maçar o hóspede. E este tudo inclui as tradicionais valências dos hotéis de luxo, e ainda pequenos brindes que tornam a estadia única: uma escola de capoeira, um lago termal de águas ferruginosas, uma capela afogada no verde dos coqueiros, um restaurante com a melhor comida baiana, uma cama elástica escondida por um renque de coqueiros, redes de descanso com vista para o mar verde e muita, muita simpatia. E Ilhéus fica ali tão perto, por uma estrada que segue o contorno da costa e atravessa os três rios que recortam a cidade. Uma estrada linda, onde apetece parar para molhar os pés e respirar o ar impregnado de cacau e maresia.

Cana Brava Resort
Rodovia Ilhéus – Canavieiras, quilómetro 24, Praia de Cana Brava
www.canabravaresort.com.br
Diárias a partir de 270 reais (cada euro vale sensivelmente três reais)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
A seguir: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro

2004-05-02T04:04:00.000+01:00

Estado de felicidade

Praias magníficas, uma serra de cortar a respiração e paisagens de sonho. O Estado do Rio de Janeiro é um daqueles destinos bonitos por natureza.Bem vindos a esta jornada por um dos Estados mais fascinantes do Brasil.

Em poucos sítios do Brasil as palavras de Jorge Ben Jor ("Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza") fazem mais sentido do que em Angra dos Reis. É difícil ficar insensível a tanta beleza: enseadas de água tranquila, ilhas de vegetação luxuriante que parecem ter sido derramadas num mar verde-esmeralda e um céu eternamente azul, insuportavelmente azul, gloriosamente azul. Apetece ficar ali para sempre, à sombra de um "ipê" rubro (árvore tropical de grande porte), de caipirinha na mão e pés enfiados na água morna.

Angra e tudo à volta é apenas um dos muitos tesouros do Estado do Rio de Janeiro (antigo Estado de Guanabara). Copacabana, Ipanema, o Pão de Acúcar e o Corcovado são símbolos da cidade do Rio de Janeiro, conhecidos em todo o mundo. Mas para lá da Ponte de Niterói estende-se um fascinante Estado do Rio de Janeiro, muito mal conhecido dos visitantes portugueses. Um Estado que mistura praias de sonho e cidades imperiais, cachoeiras e mata atlântica, centenárias fazendas de café e comunidades que parecem paradas no tempo. Sem exageros: o Estado do Rio de Janeiro é um mundo. Fascinante, diversificado e muito belo.
Cruzar o Estado do Rio é uma tarefa que exige tempo e disponibilidade. A actual cotação do Real perante o Euro torna a aventura mais fácil e mais barata. O Estado é também muito mais seguro do que a cidade do Rio, onde, apesar da apertada vigilância das autoridades policiais, se registam diariamente incidentes. No interior do Rio a vida decorre num ritmo mais repousado e existem cidades, como a colónia finlandesa de Penedo, onde basta fechar a porta de casa com o trinco.
O Rio pode ser descoberto de muitas maneiras, mas nenhuma se afigura melhor do que começar por Paraty, no extremo sul, e depois avançar de barco para Angra dos Reis, uma zona da costa onde os ricos e os belos têm casas de praia. E daí seguir de carro ou autocarro para o interior através das vias interestaduais BR116 e BR393, duas autoestradas muito movimentadas que permitem o acesso à zona serrana e ao Vale da Paraíba, onde se situam as magníficas fazendas de café que fizeram a fortuna do Rio no século XIX. Seguem-se as cidades imperiais de Petrópolis e Teresópolis, separadas pelo Parque Nacional da Serra dos Órgãos, e depois a descida para Armação dos Búzios, uma península de uma beleza espantosa, com uma animação nocturna arrasadora.

O trajecto que lhe propomos pelo Estado do Rio necessita de pelo menos duas semanas para ser desfrutado minimamente. Mas o ideal é passear com vagares pelas belezas do Estado do Rio, ou então fazer incursões espaçadas no tempo, deixando-se sempre conduzir pelos sentidos.

Paraty

2004-05-02T03:57:00.000+01:00

Jóia colonial

Há duas maneiras de descobrir Paraty. A mais fácil, barata e cansativa (mas também mais recompensadora) é percorrer as ruas do centro histórico, calcetadas com enormes lajes irregulares de pedra. A alternativa é pagar 15 euros para apanhar uma "escuna" (barco tradicional de recreio) no cais e depois seguir navegar pelas praias e ilhotas que rodeiam Paraty. Vista do mar, a cidade é simplesmente encantadora, com os seus sobradões (casas de dois pisos cobertas com telha mediterrânica) espelhados nas águas mansas da baía.
Paraty foi fundada por portugueses no século XVII e o seu nome (que pode também ser grafado como Parati) deriva de um palavra dos índios "tupi" que significa peixe pequeno. Construída a partir do mar, a cidade estende-se em leque para o interior, numa disposição tipicamente portuguesa. A fachada das casas fica rente às ruas, e nas traseiras erguem-se pátios fechados que são verdadeiros oásis de frescura.
Paraty conheceu um primeiro surto de desenvolvimento nos séculos XVII e XVIII, servindo de porto de escoamento ao ouro extraído em Minas Gerais. A cultura de café nas fazendas do Vale da Paraíba no final do século XIX reavivaram a cidade, que sonhou ser uma das mais importantes do antigo Estado da Guanabara. Mas, ao ficar de fora da rota do caminho de ferro, Paraty estiolou, para grande desagrado dos seus moradores mas para enorme felicidade dos visitantes. Afastada da rota do progresso, Paraty conservou-se como uma jóia da arquitectura colonial, ao ponto de ser séria candidata ao título de Património da Humanidade da Unesco.
Nos últimos anos a cidade tem sido muito procurada pelos turistas, mas a Prefeitura tratou de fechar o centro histórico ao trânsito automóvel, e enterrou os fios de electricidade e de televisão. Arrancou também um projecto para recuperar os "sobradões" e pequenas estalagens e restaurantes instalaram-se nas esquinas das ruas empedradas, onde abundam sinais ligados à maçonaria. Hoje, Paraty (que é geminada com a cidade portuguesa de Ílhavo) vive quase exclusivamente do turismo. Curiosamente, a Prefeitura criou uma nova classificação para os hotéis e pousadas da cidade baseados em símbolos de peixes, que podem ser cor-de-rosa ou arco-íris se o hotel quiser ser identificado com o público homossexual.

Chegar lá
Chega-se a Paraty através da BR101, mas nada bate uma chegada de barco, que pode ser tomado em diversos pontos de Angra dos Reis.

Dormir
Pousada do Princípe (www.pousadadoprincipe.com.br), Avenida Roberto Silveira, 289. Tel: (24)33712266. — Situada a escassas centenas de metros do centro histórico, a pousada pertence ao princípe herdeiro da coroa brasileira, conhecido pelo povo como D. Joãzinho. Tem um pátio interior muito agradável, saturado com cheiro a baunilha. Os quartos rondam os 80 reais.
Pousada do Ouro (ouro@contrachtor.com.br). Tel: (24)33712221) — O seu maior trunfo é a localização, na rua da Praia, em pleno centro histórico. Quartos a partir de 80 reais.

Comidinha
Restaurante Refúgio, Praça da Bandeira, tel: (24)33712447 — Uma casa simplesmente deliciosa. Comida magnífica, em especial as moquecas e os pratos de peixe. O pessoal é de uma simpatia contagiante.

O que comprar
Artesanato índio, redes de descanso e biquinis. As coisas são ligeiramente mais caras do que na cidade do Rio.

Angra dos Reis

2004-05-02T03:52:00.000+01:00

Vida de luxo

A primeira coisa em que o visitante de Angra dos Reis repara é a dificuldade em chegar às praias. Uma estrada sinuosa segue os recortes da costa, passando por casas magníficas que têm acesso directo ao mar. A estrada é apertada, acossada em ambas as bermas por árvores e flores, e há troços onde dois carros não conseguem cruzar-se.
Há duas razões para este cenário: primeiro, Angra é local para ser descoberto de barco; segundo, os ricos e poderosos de São Paulo e Rio que ali têm as suas casas de férias desencorajam de todas as maneiras a visita de turistas. As dezenas de ilhas particulares, decoradas com mansões cinematográficas, são guardadas por patrulhas de seguranças privados. Embora o acesso às praias seja protegido por lei, o certo é que um cidadão comum muito dificilmente disfrutará do prazer de passar um par de horas ao sol numa das ilhas. Este escriba ainda nadou até ao areal da ilha do célebre cirurgião plástico Pitangui, mas acabou por ter que regressar rapidamente à escuna quando foi surpreendido por dois seguranças armados acompanhados por um par de cães "doberman" com ar pouco amigável...
Ayrton Senna foi, provavelmente, o mais conhecido morador de Angra, e ainda hoje os pescadores da zona recordam com saudade as suas piruetas nas águas frias do mar (em Angra a temperatura da água raramente ultrapassa os 20 graus) com uma moto de água. Angra beneficia da proximidade da gigantesca Ilha Grande (vista de terra mais parece um continente) que serve de travão ao vento e às correntes marítimas. Na maior parte das praias o mar é dócil, e escassa meia dúzia de metros separam as águas da porta das casas, construídas de costas viradas para a rua. Grandes rochedos lisos dão carácter as baías e enseadas, e o que resta da mata atlântica avança até às águas, criando recantos de uma beleza idílica
A cidade de Angra não tem grande interesse, mas é ali que é possível apanhar as escunas que diariamente levam os visitantes numa rota pelas ilhas. Muito estranho num sítio como este, é ver ao longe a silhueta da central atómica de Angra, de cuja actividade resulta muita da prosperidade da cidade. Uma boa maneira de descobrir Angra é saír num barco de pescadores e comer a meio do dia uma deliciosa moqueca cozinhada a bordo.

Chegar lá
— Chega-se a Angra através da BR1001, que em grande parte do percurso segue o recorte da costa.

Dormir
Carlton Palms Hotel (Estrada Benedito Adelino 3700, Tel:(24)33654796 — O Carlton Palms é a casa dos portugueses em Angra. É um lugar simplesmente paradisíaco, com uma dúzia de "bungalows" que escorregam para uma praia privativa, onde locais de repouso foram talhados nas rochas. Os "bungalows", escondidos numa vegetação luxuriante mas com vista para o mar, são luxuosos: jacuzzi, sauna, ar condicionado e pequenos brindes como leitores de vídeo, dvd, cd, etc...Preços a partir de 300 reais

Comidinha
Restaurante Reis e Magos, na enseada do Saco do Céu, Ilha Grande — O barco é a única maneira de chegar a este restaurante dirigido por uma advogada que trocou São Paulo pelo sossego da Ilha Grande. A especialidae são as paelhas e as moquecas. As refeições são acompanhadas com música de flauta e é possível relaxar com uma massagem "shiatsu". Os preços são em conta. Não se esqueça de pedir uma caipimel (caiprinha com mel).Delicioso

Penedo

2004-05-02T03:46:00.000+01:00

Finlândia nos trópicos

O Brasil tem destas coisas. Em plena serra, a três horas de viagem da cidade do Rio de Janeiro, o visitante depara com um pedacinho da Escandinávia. Saunas, passeios a cavalo, casinhas de madeira, viveiros de trutas, fábricas de chocolate — não é à toa que Penedo é conhecida no Brasil como "Pequena Finlândia". Na avenida principal existe mesmo um parque temático onde, supostamente, o Pai Natal tem a sua residência oficial nos trópicos.
A pequena cidade serrana mantém vivas as tradiçoes da colónia finlandesa que ali se instalou no final do século XIX, principalmente na arquitectura das casas. E embora os finlandeses tenham quase desaparecido, Penedo continua a viver ao ritmo das saunas e das festas de colheitas. As casinhas espalhadas pela serra parecem brinquedos ali deixados por um bom gigante escandinavo.
A cidade visita-se num dia, mas tem a grande vantagem de poder servir de ponto de apoio para visitas ao vizinho Parque do Itatiaia. Com as suas montanhas imponentes cobertas por mata atlântica luxuriante, o Parque é cortado por um rio que se precipita em cascatas serra abaixo.

A mais célebre queda de água, a merecer uma visita obrigatória, é a "Véu da Noiva", tantas vezes retratada em novelas brasileiras. E acreditem: um banho de cachoeira é uma daquelas coisas que toda a gente devia experimentar uma vez na vida.

Chegar lá
De carro, são cerca de três horas de viagem a partir da cidade do Rio de Janeiro através da BR116, a famosa Via Dutra.

Dormir
Hotel da Cachoeira (www.hoteldacahoeira.com.br), estrada das Três Cachoeiras. Tel: (24)3511262 — A cachoeira, que serve para banhos retemperadores depois da sauna, é a grande atracção deste hotel composto por 30 "bungalows" espalhados pela serra. Diárias, com pensão completa, a partir de 78 reais.

Pousada Casa Encantada, Avenida da Finlândia 70. Tel: (24)33511306 — Casa simples mas acolhedora, à beira da avenida principal de Penedo. Quartos razoavelmente equipados a partir de 56 reais.

Comidinha
Rei das Trutas, Avenida das Mangueiras — O nome diz tudo. Peixe fresco muito bem cozinhado e em conta.

O que comprar
Chocolates. Penedo tem uma tradição centenária de fazer bons chocolates, existindo muitas lojas na cidade e nos principais hotéis.

Vale da Paraíba

2004-05-02T03:41:00.000+01:00

Requinte com cheiro a café

Se algum dia tiver a felicidade de pernoitar na Fazenda Ponte Alta, em Barra do Piraí, siga o exemplo de Mick Jagger (esse mesmo) e peça que o instalem no quarto nº1. Apesar de ficar situado na "senzala" (zona destinada a albergar os escravos nas antigas fazendas de café do Vale da Paraíba) o quarto é simplesmente magnífico, com um pé-direito impressionante e um soalho de rija madeira de "jatobá". Num enorme armário que cobre a parede de fundo, uma verdadeira relíquia, pode encontrar velhos documentos e livros raros documentando o apogeu das fazendas de café no século XIX.
A Fazenda Ponte Alta é um bom exemplo do trabalho que vem sendo feito nos últimos anos para recuperar estes solares. Construída em 1830 pelo Barão de Mambucaba, a fazenda passou por diversos proprietários após a crise da cultura do café, e hoje está na posse de Evelyn Pascoli, que conserva intacta a Casa Grande, alugando os quartos da "senzala". As duas áreas estão separadas por um extenso relvado, do tamanho de um campo de futebol, onde ainda é vísivel o tronco onde os escravos eram castigados. Numa homenagem aos homens e mulheres que foram vítimas da tirania de escravidão, Evelyn mantém vivo na fazenda um "Museu da Escravatura". E todos os fins-de-semana, num armazém que em tempos serviu como sala de cinema, representa para os seus convidados uma peça de teatro inspirada na história da cultura de café. As refeições são servidas na Casa Grande, à luz da vela, acompanhadas pela boa Música Popular Brasileira. E quem quiser, pode apressar a digestão com uma boa caminhada pela fazenda, de olhos posto no céu à procura do Cruzeiro do Sul.

A meia-dúzia de quilómetros de distância situa-se a Fazenda do Arvoredo, antiga Fazenda Santa Maria, que também já recebeu Mick Jagger e outros visitantes ilustres, como Sting e Getúlio Vargas. É uma casa senhorial impressionante, rodeada de mata atlântica, servida por duas represas. Os quartos são ligeiramente mais modestos, mas a Casa Grande tem um aspecto tão imponente que tem servido de cenário a diversas novelas de época. Durante a semana reina o sossego absoluto, mas aos fins-de-semana a fazenda recebe habitualmente famílias completas, que vão à procura de ar puro e de actividades desportivas para as crianças.
Quem quiser ver uma fazenda absolutamente cinematográfica deve deslocar-se ao munícipio vizinho de Vassouras, para se deliciar com a casa rosada de Cachoeira Grande. E se pedir muito, pode ser que a proprietária, Magdalena Manso aceite mostrar a colecção de automóveis do seu ex-marido....

Petrópolis

2004-05-02T03:36:00.000+01:00

Cidade imperial

Petrópolis ("Cidade de Pedro", em honra do primeiro imperador do Brasil) parece estar sempre envolta em nevoeiro. Isso e a chuva que cai frequentemente dão à cidade imperial um tom ligeiramente europeu, logo desmentido pela exuberância das suas montanhas verdes cobertas de flores.
Para Petrópolis (e também para a cidade gémea de Teresópolis, perto da Serra de Órgãos) fugia a família imperial brasileira nos tempos de estio, à procura de frescura e ar puro. Hoje a cidade mantém uma pose aristocrática, bem visível na sua arquitectura e nos monumentos. Petrópolis permanece uma cidade bem diferente das restantes localidades do Estado, apesar de esta situada a apenas 68 quilómetros da cidade do Rio.
Palácios, museus, mansões e uma catedral imponente. E ainda réplicas de antigas carruagens (as "vitórias" que continuam a circular pelas ruas empedradas). Obrigatório é visitar o Palácio Imperial e o Palácio da Quitandinha (onde funcionou o maior casino da América Latina), que era regularmente visitado por Carmen Miranda, Evita Peron e Orson Welles. Bem perto fica Itaipava, uma localidade construída à sombra de um enorme penedo, onde fica situado o "Parrô do Valentim", um restaurante português merecidamente célebre. O coelho ao molho de vinho é de ir às lágrimas...

Como chegar
A BR040 sai do Rio e cruza Petrópolis.
Onde ficar
Pousada da Alcobaça (pousadadaalcobaca.com.br), rua Agostinho Goulão, tel. 22211240. Instalada num casarão de estilo normando, tem móveis feitos à mão e um jardim precioso, cheio de recantos e sombras. Diária a partir de 180 reais.
Pousada Pedra Bonita , quilómetro 69 da BR040. Tel.22374781. "Bungalows" espalhados por um imenso relvado, ao lado de um rio que rio que rasga a pedra. Os quartos possuem "jacuzzi" com tecto de vidro, pelo que é possível relaxar olhando as estrelas. Possui um campo para a prática de hipismo. Diárias a partir de 110 reais.
Comidinha
Restaurante Arte Temperada, rua Ipiranga, tel. 22372133. Comida óptima, ambiente sofisticado, localização excelente. Mais palavras para quê?
Restaurante "Parrô do Valentim", Itaipava - comida sólida, portuguesa.
Matar o tempo
Visitar museus e palácios. Não perder uma deslocação a Itaipava.

Búzios

2004-05-02T03:29:00.000+01:00

Insónias na Rua das Pedras

Armação de Búzios é um delicioso capricho da natureza. Uma extensa península de água verde-esmeralda, com mais de 20 praias dignas de figurarem em qualquer cartão postal. A duas horas de carro da cidade do Rio de Janeiro, Búzios era uma tranquila localidade de pescadores até ao dia em que ali desembarcou a actriz francesa Brigitte Bardot. A beleza do local, conta quem viu, deixou-a sem palavras. Mas Bardot rapidamente recuperou a fala e gabou Búzios em diversas entrevistas, mudando para sempre o destino da pacata vila de pescadores.
A actriz francesa já não vai a Búzios desde a década de 60 do século passado, mas alguém se lembrou de a homenagear com uma estátua erigida bem perto da animada Rua das Pedras, o coração social de Búzios. E aí está ela, em cobre de tons azulados, eternamente sentada numa mala de cartão, segurando um enorme chapéu de aba redonda...
Quem mais hoje frui das belezas de Búzios são os argentinos, que elegeram as praias como o seu principal destino no estrangeiro. O castelhano é assim a língua franca do lugar, que vive calmamente durante o dia, preguiçando ao sol, para se transformar radicalmente à noite. Tudo gira em volta da Rua das Pedras, ponto de encontro de toda a gente. Sucedem-se os restaurantes, bares, discotecas, tabacarias, lojas de biquinis e artesanato. Ninguém dorme até ao raiar do dia e quem visitar Búzios só tem duas opções: ou dorme durante o dia, ou prepara-se para fazer um par de directas.
Existem em Búzios praias para todos os gostos, mas as águas são geralmente mais frias do que noutros pontos da costa do Rio de Janeiro, por influência das correntes marítimas. Algumas praias, como João Fernandinho, Lagoinha, Forno ou Azeda e Azedinha são de difícil acesso, mas merecem o esforço suplementar. Para os amantes de mergulho, Búzios é um autêntico paraíso.

Chegar lá
A melhor maneira de alcançar Búzios a partir do Rio é através da BR101. Quem tiver dinheiro pode sempre optar por ir de helicóptero...

Dormir
A oferta é tanta que é difícil seleccionar. Este escriba ficou na pousada Doce Mar (Morro do Humaitá, com vista para o Atlântico e para a estátua da Brigitte Bardot) e adorou. O preço é que é muito violento, rondando os 500 reais por noite, mas há prazeres que não podem ser contabilizados...Mesmo ao lado da Doce Mar fica a Byblos,uma pousada acolhedora e mais barata, que disfruta também de vista para o mar e fica a 200 metros da animação da Rua das Pedras.

Comidinha
Mais uma vez, a oferta é tanta que qualquer selecção pecará sempre por defeito. Mas recomendam-se, sempre na Rua das Pedras, o exclusivo Cigalon (comida francesa), e a estância D. Juan (churrascos). Mas o melhor é deambular pela Rua das Pedras até encontrar o restaurante ideal.

Matar o tempo
De dia, ir à praia. À noite, "curtir" na Rua das Pedras. Recomendam-se o Pátio Havana (o sítio para ir se aprecia os "puros" cubanos) e o Takatakatá (se aprecia caipirinhas). Mas o melhor é mesmo andar de porta em porta, até porque alguns bares só abrem a meio da madrugada.

Tarifas para o Rio de Janeiro

2004-05-02T03:28:00.000+01:00

Tarifas para o Rio de Janeiro

A TAP viaja para o Rio de Janeiro por preços a partir de 608,35 euros, já com taxas de aeroporto incluídas. Na "cidade maravilhosa" o melhor é recorrer aos serviços da TurisRio (Rua da Ajuda nº5, 6º andar, tel. 00-55-21-22150011), a companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (www.turisrio.rj.gov.br).

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
E agora...A ILHA DE CHIPRE

Comidinha do Chipre

2004-04-25T04:17:00.000+01:00

Ao menos na gastronomia, o lado grego e o lado turco não divergem grandemente. A cozinha cipriota gaba-se de ter influências turcas, libanesas, gregas e mediterrânicas, e tem um sabor muito familiar ao paladar português. As refeições começam sempre pelos “meze”, uns 15 ou 20 pratinhos com entradas de saladas, polvo, molhos picantes ou pastéis de queijo . O cordeiro é o prato mais popular, em particular o “sis kebab”. Na RTNC depois da sobremesa, há o obrigatório café turco. Já no lado grego é inevitável acompanhar as refeições com o vinho da ilha, com odor a resina, e cuja suavidade é absolutamente enganadora.

F.A.Q.

2004-04-25T04:16:00.000+01:00

Moeda
A moeda da República do Chipre (RC) é a libra cipriota, que vale sensivelmente o dobro do euro.
Já a RTNC não tem moeda própria e usa a lira turca. A crise económica da Turquia provocou uma desvalorização maciça da lira, o que significa que um maço de cigarros custa 900 mil liras e uma viagem de táxi pode andar entre os 15 e os 20 milhões. O pior é que as notas de lira são todas parecidas: têm o mesmo formato e sempre a cara do “pai da nação”, Ataturk, para além de uma quantidade enorme de zeros. O turista estrangeiro corre o risco de confundir as notas de 100 mil liras (15 escudos) com as de dez milhões (1500).

Transportes

Circular no lado grego é relativamente fácil. Há muitas empresas de aluguer de automóveis, com tarifas a partir dos 30 euros, dependendo dos modelos. A RC tem uma eficiente frota de táxis (que passam recibos e têm taxímetros), em especial em Nicósia e existem carreiras de autocarros que cruzam a ilha em todas as direcções.
Com excepção dos autocarros dos hóteis de luxo, não há grandes alternativas de transportes públicos no lado turco: os autocarros municipais são poucos; comboios, não existem. Mas as distâncias na RTNC são curtas, e a rede de estradas é boa e moderna, pelo menos nas ligações entre cidades. Pode-se alugar um carro por preços razoáveis. Há bastantes táxis, que também não são caros, mas convém combinar o preço à partida — não há taxímetros nem recibos.

Telemóveis
Se estiver em Nicósia e quiser usar o telemóvel tenha cuidado. É que se fizer roaming com uma rede turca vai pagar muito mais do que se procurar um operador cipriota-grego. Aconselha-se que a busca de rede seja feita manualmente, pois junto à “linha verde” o sinal dos operadores turcos é muito forte.

Alojamento

2004-04-25T04:15:00.000+01:00

O que na não falta no lado grego da ilha são hotéis e estâncias turísticas, em especial em Limassol e noutras praias mediterrânicas, que são quase todas excelentes. É só uma questão de escolher o que mais convier. Recomendamos em Nicósia o Forum Hotel, a cinco minutos do centro da cidade, numa zona sossegada, com quartos a partir de 100 euros..
Apesar do isolamento, as principais cidades da RTNC (Nicósia, Girne, Guzelyurt, Famagusta) têm hóteis e pensões para todas as bolsas, desde as duas estrelas (diária de 20 euros) às cinco (diária de 130 euros).

Chegar lá

2004-04-25T04:14:00.000+01:00

Para viajar à parte norte do Chipre, é necessário passar pela Turquia. A única alternativa para os estrangeiros é comprar um salvo-conduto de um dia em Nicósia (no edifício conhecido como o Ledra Check Point) e depois atravessar para o lado turco, mas os cipriotas-gregos desencorajam estas tentativas e podem levantar problemas inesperados na hora do regresso. Atrvessar de sul para norte é que é completamente impossível, pois os turcos não o permitem.
Só a Turkish Airlines e a Turkish Cypriot Airlines é que voam para o aeroporto de Ercan. Muitas companhias internacionais fazem voos para os aeroportos de Ancara ou Istambul — mas não a TAP, o que significa que uma viagem à RTNC a partir de Portugal implica pelo menos duas escalas.
Já para a o Chipre grego (RC), as coisas são mais fáceis, pois existem muitas companhias que voam para Larnaca (Nicósia não tem aeroporto). A Alitalia tem tarifas interessantes para Larnaca, com escala num aeroporto italiano. Fazer de táxi os 60 quilómetros entre Larnaca e Nicósia custa cerca de 35 a 40 euros, mas existem autocarros, bem mais baratos. O ideal é pedir informações no aeroporto, onde existe também um balcão de reservas de hotéis.

Disco sound e capacetes azuis

2004-04-25T04:13:00.000+01:00

A vida nocturna do lado grego de Nicósia merece uma referência especial. Por força do turismo de massas, surgiram por todo o lado bares, discotecas e cabarets, que aqui são designados simplesmente como casinos. Salvo raras excepções, ficam situados na zona histórica de Nicósia, a dois passos da “linha verde” e têm um ambiente absolutamente decadente. O que vale é que, por força da lei, encerram obrigatoriamente as portas às duas da manhã.
Alguns são lugares simplesmente pavorosos. Ali ainda reina ainda o “disco sound” e as bolas de espelhos, e as bailarinas idas do leste da Europa (conhecidas simplesmente como “As Natachas”) são descidas do tecto para as pistas de dança dentro de gaiolas. Para encontrar gente com um ar mais normal e moderno é preciso ir até ao Sfinakia, um clube para gente mais nova, de admissão reservada, que fica no número 43 da rua Dervi.
A partir das duas da manhã, a rua pedonal que conduz à “linha verde” enche-se de mulheres que saem dos casinos situados nas redondezas. Quase todas oriundas da Ucrânia, Rússia e Hungria, concentram-se em meia dúzia de bares especializados em “fast food” que têm autorização para funcionar até mais tarde. O resto da cidade dorme, até porque Nicósia deita-se cedo e a partir das 22 horas os restaurantes fecham quase todos as portas, em especial os que ficam mais perto da “linha verde”.
Todavia, quem tiver curiosidade em saber mais coisas sobre a última capital dividida do mundo, pode sempre aproveitar estas horas tardias para percorrer a “linha verde”, parando junto às guaritas dos soldados cipriotas-gregos. A guerra entre as comunidades é também um conflito de Relações Públicas, e por isso os soldados do lado ocidental estão sempre disponíveis para uma conversa, seja a que hora for do dia ou da noite. Menos acessíveis são os capacetes azuis das Nações Unidas, que montaram os seus quartéis em terra de ninguém. São eles que têm que acalmar os ânimos sempre que há escaramuças, que são praticamente diárias.

Curiosidades do lado turco

2004-04-25T04:11:00.000+01:00

Britânicos ao volante

Até 1960, Chipre era uma colónia britânica, e ainda há na RTNC alguns pequenos sinais disso. O principal tem a ver com a forma como os cipriotas turcos conduzem. Ao contrário dos seus primos turcos (que guiam como loucos, ainda pior que os portugueses), os cipriotas turcos não só conduzem pela esquerda como o fazem com total civismo: respeitam os limites de velocidade e não são mal educados para os peões nem para os outros condutores.

O “Burger City” e o cibercafé

Uma das consequências do isolamento político da RTNC é a ausência de muitas marcas ocidentais que hoje em dia fazem parte da paisagem urbana de qualquer parte do mundo. Não há um único McDonald’s na RTNC. Em compensação, há um restaurante do rival Burger King — mas disfarçado: para não furar o embargo económico, chama-se “Burger City”. O isolamento não é total, contudo: há inúmeros cibercafés nas principais cidades, cheios de jovens cipriotas turcos que, por uns acessíveis cem escudos por hora, podem ligar-se à Internet. E o que é que eles vão ver à rede? O mesmo que jovens como eles no resto do mundo: correio electrónico e “chat rooms”.

O Fenerbahce e as “Natashas”

Mais outra consequência do isolamento internacional da RTNC: nenhuma equipa de futebol cipriota turca pode participar em competições internacionais. Isso não impede que os cipriotas turcos sejam fanáticos da bola. Em Nicósia, o campeonato da Turquia é seguido de perto através da televisão turca e dos jornais desportivos de Istambul. O PÚBLICO testemunhou o empenho com que um grupo de cipriotas turcos seguiam pela TV um jogo de preparação entre o Fenerbahce (turco) e o Bayer Uerdingen (alemão). Mas, à parte o futebol, os casinos (vedados aos cipriotas turcos) e as praias, as diversões não são muitas na RTNC. Mesmo assim, há alguns “nightclubs”, normalmente de aspecto manhoso. Um deles, em Nicósia, é enorme: o “Imparator” ocupa três andares. O guia dos jornalistas estrangeiros contou que o “Imparator” é conhecido por ter muitas “Natashas” — o nome que em Chipre é dado às prostitutas vindas do Leste europeu.

Água e vinho

A grande maioria dos cipriotas turcos é muçulmana sunita. Mas, apesar de haver imensas mesquitas, a relação dos cipriotas turcos com a religião é muito descontraída. Não se vê ninguém ajoelhado a rezar no meio da rua, nem se ouvem as vozes dos “muezzin” a chamar para as orações. É certo que, à mesa, não se encontra carne de porco; mas as refeições são regadas a vinho, e os cafés têm todos anúncios a cervejas turcas. É claro que também há quem beba água — mas não da torneira. A escassez de água é um problema terrível em Chipre; na RTNC, há um racionamento draconiano (que não se aplica a hóteis ou outros pontos turísticos). Os cipriotas turcos só têm água corrente dois dias por semana. No resto do tempo, têm água armazenada em tanques. Os jornais publicam frequentemente conselhos sobre como poupar água, e lavar o carro ou regar a relva são actividades desaconselhadas.

Sto. André dos ortodoxos

Há entre 170 e 200 mil pessoas na RTNC. Uma ínfima parte da população (0,5 por cento) é composta por cipriotas gregos que não se mudaram para o outro lado da ilha em 1974. Vivem todos em Dipkarpaz, uma aldeia na ponta norte da RTNC; ainda mais a norte, no extremo da ilha, fica um mosteiro cristão ortodoxo, dedicado a Sto. André. O mosteiro está meio abandonado, mas o seu aspecto decadente irá ser renovado em breve com fundos da ONU; o mesmo acontecerá com uma antiga mesquita no lado grego da ilha. Numa pequena capela encontra-se um sacerdote ortodoxo e duas velhinhas todas vestidas de preto. Uma delas (que passava perfeitamente por portuguesa) vende velas para acender a Sto. André num claustro escuro e envelhecido. Estes cipriotas gregos, dos poucos que ficaram, têm liberdade para continuar a praticar a sua religião. Mas, à saída do mosteiro, há um posto de controlo onde são registados os nomes dos visitantes.

Famagusta, a cidade fantasma

2004-04-25T03:59:00.000+01:00

O centro de Famagusta, a segunda maior cidade da RTNC (30 mil habitantes), é dominado pela catedral de São Nicolau, hoje convertida em mesquita. Na praça da catedral há vários cafés com esplanadas onde cipriotas turcos e turistas com ar lânguido se abrigam do sol tórrido.
Os cipriotas turcos dizem que há 365 locais de culto em Famagusta, “um para cada dia do ano”. Algumas das mesquitas, tal como as centenárias muralhas otomanas que percorrem a cidade, ainda têm marcas de balas do tempo dos confrontos entre cipriotas gregos e turcos; na RTNC, as marcas de balas não são apagadas mas antes conservadas como monumentos aos onze anos de luta entre as duas comunidades de Chipre (entre 1963 e 1974).
Mas há em Famagusta um monumento ainda mais sinistro que as paredes crivadas de balas. Junto ao mar, uma longa faixa repleta de arranha céus abandonados estende-se a perder de vista. São várias dezenas de edifícios que, antes de 1974, eram hóteis de luxo. Em 1974, as autoridades cipriotas turcas vedaram essa zona; ninguém pode lá entrar senão o Exército, e os prédios ficaram ao abandono.
A paisagem parece Beirute. Muitos dos arranha-céus estão esventrados, em ruínas, seja por efeito dos bombardeamentos de 1974 ou de 30 anos de abandono. Mas outros continuam com um aspecto novinho em folha. Como o hotel de cinco estrelas Golden Sands, hoje abandonado mas outrora um dos mais conhecidos de Famagusta. Vê-se ao longe da esplanada de outro hotel de cinco estrelas, o Palm Beach, que fica mesmo à beira da linha de demarcação da “cidade fantasma” de Famagusta.
“Estão ali mais prédios que em todo o Burkina Faso!”, diz um jornalista sul-africano, estarrecido pela visão de vários quilómetros de arranha-céus abandonados. Porque é que os cipriotas turcos fecharam esta faixa de prédios junto ao mar?
A explicação mais lógica é que, em negociações com os cipriotas gregos, a zona proibida de Famagusta poderá ser uma das concessões territoriais da RTNC. Mas, mesmo que haja eventualmente um acordo entre os dois lados, a “cidade fantasma” nunca voltará à vida. Depois de 30 anos de abandono e decadência, o único destino do tétrico cenário só pode ser a demolição.

Praias desertas no lado turco

2004-04-25T03:53:00.000+01:00

Viajando pela RTNC, é impossível evitar as bases militares do Exército turco: por todo o lado há áreas enormes cercadas por arame farpado com severos avisos a proibir a entrada a civis. Há jornais e televisões locais, mas os cipriotas turcos preferem os diários e os canais televisivos turcos (a Turquia fica a pouco mais de 100 quilómetros, para receber a TV turca não é sequer preciso satélite).
A Turquia é a única via que a RTNC tem para escapar ao isolamento. A autoproclamada república é ostracizada por toda a comunidade internacional menos por Ancara, e a solidão dos cipriotas turcos nota-se constantemente. A ilha tem óptimas condições para o turismo, como o sucesso do lado cipriota grego em atrair visitantes demonstra. Mas o estatuto de pária do lado cipriota turco torna o turismo difícil.
O interior da ilha é bom para percursos de “trekking”, embora seja aconselhável levar muita água para beber. A paisagem é desoladoramente seca (como o Alentejo, mas muito mais árida) e vazia — para além de uma ou outra base militar turca, ninguém ocupa o centro da ilha excepto os burros selvagens, uma curiosa e pacífica espécie típica da ilha.
Não há números certos sobre a quantidade de turistas que visita a RTNC. Sabe-se que a maioria vem da Turquia, e os restantes do Reino Unido, da Alemanha ou de Israel. Muitos deles vêm para jogar nos casinos — há 16 na RTNC, normalmente junto aos hóteis. Tanto casino pode parecer muito para tão pouca gente, mas atenção, “casino” na RTNC significa apenas uma pequena sala com umas duas dúzias de “slot machines” e um par de mesas de “blackjack” e roleta.
Os que não vêm jogar têm o sol e as praias. Chipre é muito, muito quente (as temperaturas no Verão ultrapassam os 40 graus à sombra); entre Maio e Outubro, as águas do Mediterrâneo têm uma temperatura média de 24 graus. As cidades costeiras de Famagusta e Girne têm boas praias, mas as melhores ficam na península de Karpaz (ponta norte da ilha), longos areais com uma água limpa e muito azul. A melhor parte das praias cipriotas turcas tem a ver com o isolamento da RTNC: estão quase totalmente desertas.

Uma esplanada com vista para o lado grego

2004-04-25T03:41:00.000+01:00

Uma das imagens mais impressionantes no lado grego da cidade é a esplanada que os turcos construiram em cima da muralha antiga de Nicósia, junto à zona tampão controlada pelas Nações Unidas. É ali que os cipriotas-turcos passam muitas horas dos seus fins-de-semana, a comer pevides e amendoins e a olhar para o lado ocidental. Olham mas não atravessam a rede de cerca de dois metros de altura, limitando-se, de tempos a tempos, a fazer uma ou outra provocação, que pode passar por simples insultos ou pelo arremessar de pedras. Os cipriotas-gregos respondem-lhes na mesma moeda, e quase todos os automóveis e motas exibem orgulhosamente a bandeira da RC. Quase todas as famílias têm membros repartidos pelas duas partes da ilha, mas os contactos entre as duas comunidades são praticamente inexistentes.
O futebol é um dos maiores motivos de rivalidade entre as duas comunidades. A maior parte dos clubes têm nomes gregos ou turcos e os campeonatos destes dois países são seguidos com fanatismo nos dois lados da ilha.
Apesar de ser uma cidade dividida, Nicósia tem muitos motivos de interesse para os turistas. A começar pelas magnifícas igrejas ortodoxas do lado grego, algumas delas paredes-meias com a “linha verde” que separa as duas comunidades. O Museu Municipal de Leventis traça o desenvolvimento da cidade desde tempos pré-históricos. Mesmo ao lado fica o Dragoman Hadzigeorgakis, a casa de Cultura por excelência de Nicósia. Nenhuma vista à capital cipriota fica completa sem uma passagem pelo Museu Bizantino.
As esplanadas são “um must” no lado grego, em grande parte devido ao clima temperado durante todo o ano. Todavia, no Verão, a temperatura pode subir facilmente aos 40 graus, provocando uma debandada geral para as praias de Limassol ou Pafos. Convém saber, no entanto, que o turismo de massas está aos poucos a desfigurar o lado sul da ilha, havendo resorts e apartamentos a serem erguidos por todo o lado. No lado turco as coisas estão mais bem conservados devido ao isolamento a que a comunidade internacional votou a autoproclamada República Turca do Norte do Chipre.

Uma ilha partida ao meio

2004-04-25T03:29:00.000+01:00

Nicósia é, como Berlim foi outrora, uma cidade dividida. Mas a capital de Chipre não tem um muro tão demarcado como a capital alemã tinha. O aspecto das ruas de Nicósia (Lefkosa, em turco) não deixa adivinhar imediatamente que esta cidade está partida a meio. Uma parte é controlada pela comunidade cipriota grega — República do Chipre (RC), cujo Governo é reconhecido pela comunidade internacional como o único de toda a ilha; a outra é controlada pela comunidade cipriota turca — República Turca do Norte do Chipre (RTNC), que não é reconhecida por ninguém excepto pela Turquia.
Mas há zonas de Nicósia em que a separação entre cipriotas turcos e gregos é óbvia. Pelo meio da cidade (que serve de capital tanto à República do Chipre como à RTNC) passa uma “linha verde” de 180 quilómetros quadrados, que atravessa a ilha a meio e é patrulhada por 1200 soldados da ONU.
O quartel-general da força das Nações Unidas é um hotel abandonado no meio da “terra de ninguém” em Nicósia. Antes da divisão da ilha, em 1974, este era o hotel mais luxuoso de Chipre; hoje, está em ruínas. Nas varandas dos seus quartos estão pendurados estendais com a roupa lavada dos capacetes azuis.
Este é o “monumento” mais marcante da “linha verde”; no resto de Nicósia, ela está mais disfarçada. Aparece de repente quando ao virar uma esquina se dá com um beco sem saída bloqueado por um “checkpoint” militar, um muro de tijolos, uma cerca de arame farpado ou pura e simplesmente um monte de escombros. É permitido aos turistas atravessar do lado cipriota grego para o lado cipriota turco, com um passe especial que só dura até ao pôr do sol. Atravessar no sentido contrário é proíbido.
Quem está do lado cipriota turco vê de perto os cipriotas gregos: às vezes, a “linha verde” não tem mais de três ou quatro metros de largura. Os cipriotas gregos gostam de provocar o outro lado do muro: são bem visíveis bandeiras da República de Chipre ou da Grécia, viradas para o lado turco.
Os cipriotas turcos, claro, fazem a mesma coisa. Há por todo o lado bandeiras da RTNC e da Turquia. Aliás, eles gabam-se de ter “a maior bandeira do mundo”, pintada na face de uma montanha, ostensivamente voltada para o lado Sul da ilha. É nessa montanha que fica a “floresta Ataturk”, meia dúzia de árvores com um aspecto desolado.
Há muitas coisas chamadas Ataturk na RTNC. Ataturk é um indivíduo que ficou conhecido nas décadas de 20 e 30 pelos seus fatos elegantes e por ter fundado a Turquia moderna. É também ele que aparece em todas as notas — a RTNC não tem moeda própria, e usa a lira turca. A moeda é a face mais visível da influência da Turquia, mas não a única.

Chipre

2004-04-25T03:18:00.000+01:00

Decidi começar pelo Chipre, em grande parte porque esta ilha mediterrânica permanece dividida entre o lado grego e o lado turco. O referendo realizado no sábado falhou, e por isso é um Chipre partido ao meio aquele que vai aderir à União Europeia no dia 1. Os textos que se seguem foram escritos a quatro mãos, por mim e pelo Pedro Ribeiro, correspondente do PÚBLICO em Nova Iorque. Ele andou pelo lado turco, eu pelo lado grego, e ambos estivemos em Nicósia, a última capital dividida do mundo.

As coisas boas da vida

2004-04-25T03:11:00.000+01:00

Este novo blog é sobre as coisas boas da vida. Sobretudo viagens, mas também restaurantes, charutos, livros, música e outros pequenos-grandes prazeres que tornam suportável a rotina quotidiana.
Todas as semanas conto colocar aqui o relato mais ou menos desenvolvido das minhas incursões pelo mundo. Alguns textos já foram publicados, outros são inéditos. Colocá-los neste blog é uma maneira de prolongar a sua vida. Espero que sejam úteis a quem, como eu, sente o impulso de partir. Sempre.